Tagebuch: Sole Wärmepumpe - Daikin Altherma GEO

Moin zusammen,

hier ein Thread um meine Ideen und dann Implementierung zu einer Wärmepumpe zu teilen.

Also Wärmequelle soll ein Eisspeicher (Tagebuch: Eisspeicher) oder Grabenkollektor dienen und die Abwärme von Rechnern.

Kurz zur Motivation:

• 100% Fossilenergiefrei (kein BHKWH mehr) und ich weiss Strommix, aber PV Anlagen und Batterie wird auch noch vergößert ausserdem Ökostrom
• Brauche effiziente Kühlung der Rechner und das soll die Kombi WP und Eisspeicher hoffentlich liefern
• Technischer Spieltrieb ist sicherlich nicht zu unterschätzen

Aktuelle Wärmequellen Bzw. Klima:

• 1kWel & 2.5kWth BHKW
• 1 Durchlauferhitzer Luft-Wasser WP für Brauchwasser (<=1kWth 0.25kwel)
• 1 Durchlauferhitzer im Heizkreis
• Dazu noch ein Holzofen mit Wassertasche für die extremen Tage oder zum Kaminkuscheln.

BHKW & 2 zwei WPs

Abwärme Rechner:

• 4 Server mit VMs und ca. 1PB Speicher
• 1 HP Server DL360 G8 für multithreading Anwendungen (ist an wenn Sonne scheint)
• 2 OPNSense Firewalls
• Power Switch
• 2 Kleiner Router zum Internet
• 4 Switches (hinten im Rack)

Muss mal wieder den swiffer rausholen Der Dreck bleibt zum Glück zu 90% an den Lüftungsgittern hängen.

• 250Wel ca. 1kwth Monovalente Klima, die die Wärme aus dem Rechnerraum in den Wohnkeller pumpt
• 400Wel >1kWth mono klima die die Wärme bei Bedarf nach außen pumpt - nur im Winter
• 600Wel ~2kWth Splitklima de die Wärme nach außen pumpt
• Hauslüftung saugt warme Luft aus dem Rechnerraum ab und bläst diese ins Haus (ca. 30Grad statt Außenluft).

Die zwei kleinen Mono-Klimas + die Splitklima mit Außengerät

Haverland Iglu-9 2.6kW cooling (Strom 1000W); DeLonghi 2.5kW Cooling (Strom 780W); Dimstal 2.3kW

Keller Lüftungsauslass und die "K"WL

D.h. in Summe ca. 2.5 bis Peak 6kW thermische Leistung im Winter benötigt - im Sommer 1-3kw für Kühlung (je nachdem wie warm die Nächte etc.).

Die Durchlauferhitzer (2 Stück) + Splitklima + einer der Monovalenten Klimas und auch das BHKW fallen durch die WP weg. Diese muss dann aber auch Ihre Liestung zwischen 1-6kwth regeln können.

Ein Monoklima bleibt evtl. (muss ich testen) um direkt die Warme Luft in den Keller zu blasen muss ich dann mal messen was effizienter ist die SoleWP oder die Klima.

Die Wahl ist auf eine WP von Daikin gefallen.

Gründe:

• R32 Kältemittel
• 180l Brauchwasser integriert - die 80l aus den kleinen Durchlauferhitzern waren teils grenzwertig
• Gute Effizienz
• Moduliert ab ca. 900W was Takten (ein aus) der WP vermindert und die Lebendauer erhöht - ergibt auch höhere Effizienz im Teillast bereich
• Sole bis -5C
• Lokaler Anbieter (kein direkte China import). Ich habe nicht wirklich etwas gegen China, aber teschnische Daten waren teils widersprüchlich, oft muss man einfach mehrere kaufen (Grosshandel), Versand teuer, Support unklar, Gewährleistung naja wie das halt so über Kontinente hinweg geht.... In der EU kann man die kleinen WPs nur selten finden, ich habe zumindest nichts gefunden wo ich den Werten wirklich getraut habe. Was nützt mir eine COP Angabe von 5 z:b. wenn keine Temperaturen angegeben werden. Modulieren können die Pumpen leider auch meist nicht.

Nachteile sind die eingeschränkten Möglichkeiten die WP direkt zu steuern und in meine Hausautomatisierung einzubinden. Kosten ca. 8k€ hoffe aber 30% BAFA Förderung zu bekommen. Aktuell würde ich empfehlen noch bis 2024 zu warten dann gibt es evtl. nochmals 20% für Schnellkäufer, denke aber die Preise werden einfach entsprechend steigen und die Förderung wieder ausgleichen.

Bilder kommen noch und die WP kommt in frühestens 2 Monaten, dann geht es hier weiter.

Kleines Update zur Förderung:
Der BAFA Antrag mit 30% Förderung wurde schon bestätigt - eine Woche Bearbeitungszeit wow, wirklich schnell. Natürlich ist das nur vorläufig und vorbehaltlich, weil ja noch nicht umgesetzt. Wer noch auf die weiteren x% Schnellstartförderung setzt sollte warten bis das Gesetz durch ist, aber wer weiss ob dann nicht einfach auch die Preise anziehen und das wieder ausgleichen.

Der initiale Antrag war auf der BAFA Seite in 10min ausgefüllt. Die WP sollte halt auf der Liste der geförderten WPs der BAFA stehen und den Preis sollten man kennen, damit man das Investitionsvolumen angeben kann.

Meine TODO Liste (2023-11-04) :

1. Sole Niederdruckschalter besorgen und installieren. Monteur Ref HB Seite 101
2. Wärmepumpenkonvektorkonverter für UG einplanen (statt der standard Radiatoren um mit der geringeren Vorlauftemp auszukommen).
3. Soleleitung final isolieren
4. Heizungsleitungen isolieren
5. Sich mal mit den Wärmemengenzählern beschäftigen
6. KNX Stromverbrauchsmessung installieren
7. Abzweig (erst im Frühjahr) für OG + DG einbauen um kühlen zu können.
8. Außenthermostat montieren (aktuell konstante Vorlauftemperatur eingestellt, d.h. nicht Witterungsgeführt)
9. Passive Kühlung möglich? (Solepumpensteuerung) sieh Monteur Ref HB Seite 103

Houston wir haben ein Problem:
2-4 Monate Lieferzeit, darauf habe ich eingerichtet - jetzt kommt das Teil womöglich schon Montag - zumindest habe ich eine Trackingnummer bekommen.

Statt mind. 2 Monate sind es weniger als 4 Wochen.

Habe noch keinen Stromanschluss, nicht Mals den Verteiler bestellt. Die kleinen Wärmepumpen müssen auch noch weg, Verrohrung noch null gemacht

Nun gut eins nach dem anderen, muss ich mich morgen dann mal um den neuen Verteilerschrank kümmern, zumindest mal die Teile auflisten und bestellen.

Da steht sie nun mit Ihren 220kg nicht weg zu bewegen, aber wohin auch, muss ja erst noch den Keller freimachen...

Wer kennt sich mir dem Wirrwar bei Pressfittings aus - ich will die Leitungen ja selber legen 20innen/22mm Außendurchmesser Kupferrohre sind bis jetzt so bei mir verbaut, dass würde ich jetzt weiter so halten - zumindest für Trinkwasser und Heizungsseite. Soleseitig evtl. dicker muss aber mal messen was die WP überhaupt für Anschlüsse hat.

Nun aber zum Thema der Konturen

Warum muss die Pressbacke zum Fitting passen?

Die richtige Auswahl der zum Fitting und Rohrmaterial passenden Pressbacke ist für den Arbeitserfolg entscheidend. Warum? Da jeder Fitting eine eigene Presskontur (auch Pressprofil genannt) benötigt und eben diese Kontur beim Pressvorgang von der Pressbacke erstellt wird, muss die Kontur der Pressbacke auf die verwendeten Fittings abgestimmt sein, um die vorhandenen Dichtelemente korrekt auf das Rohr pressen zu können und somit ein dichtes Ergebnis zu erhalten. Einige Fitting-Systeme wurden so konstruiert, dass mehrere Konturen kompatibel sind. (quelle: SanPro)

TH,V,SV,M... meist Herstellerkürzel + Rohrdurchmesser in mm

• SV: Seppelfricke/ Viega TH16 wäre dann 16mm Rohr
• TH: SanPro TH Press
• VRX: Viega-System Raxofix
• V: Viega
• SC: Keine spezielle Kontur sondern unverpresst undicht, damit man Fehler schnell bemerkt.

Es heisst immer Kontur Fitting und Pressbacke muss zusammenpassen. Leider steht bei vielen Fitting nix über die Kontur dabei
Bei Kupfer vermute ich stark V-Kontur ist das übliche, aber sicher bin ich mir da keineswegs - oft steht Viega kompatibel oder ähnliches dran.

Ich habe mir mal eine günstige zum Testen bestellt: Presszange

Alternative zu Pessfittingen - Steckfitting.

Supereinfach zu verwenden, da komplett ohne Werkzeug. Ob und wie lange diese wirklich halten, keine Ahnung. Vermutlich aber OK zumindest für Heizung und Rohrsträngen die keinen Schlagdruck durch Ventile ode Wasserhähne die plötzlich auf und zu gehen haben. Ich werde die an Stellen einsetzen, wo man mit der Presse schlecht dran kommt. Das System war auch das einzige im lokalen Baumarkt.

Hänge-Durchlauferhitzer mit WP sind abgebaut - Platz für die Daikin ist nun vorhanden

drei Wochen unter dem Carport nun

steht sie im Keller

Mit einer Treppenraupe geht es halt einigermaßen, tragen nur mit vier Personen die sich dann gegenseitig im Weg stehen. War die richtige Entscheidung das machen zu lassen.

Gute Erklärung zu Pufferspeicher ja nein etc.

Wir haben einen recht großen Puffer von 800l. Grund ist weil verschiedene Wärmequellen arbeiten:

• >60C BHKW
• bis zu 90C Holzofen
• 35-55C zukünftig die Sole WP

damit der Holzofen (extreme Wärmemenge in kurze Zeit) und BHKW (längere Laufzeit in der Übergangszeit) vernünftig arbeiten, ist der Pufferspeicher nötig um die Wärme aufnehmen und dann später ans Haus abgegeben zu können.

Zusätzlich noch drei verschiedene Heizkreise:

• Fußbodenheizung mit Mischer
• Warmwasserstation die kaltes Trinkwasser über einen Wärmetauscher (vor)wärmt.
  Das bräuchten wir nicht mehr, da die WP selber noch einen Trinkwasserspeicher hat, aber wir werden das Wasser trotzdem noch vorwärmen lassen (wenn die Station schon mal da ist). In unserem Fall kann man dann im Sommer den Speicher auf niedrigere Temperatur laufen lassen (bis komplett abkühlen) was die Verluste verringert.
• Alte Heizkörper speziell im UG die eine hohe Vorlauftemperatur benötigen. Das wurde schon durch eine optimierte Luftzirkulation verbessert.

Hier mal die Dokumente zur WP.

• Installationsanleitung
• Betriebsanleitung
• Flyer
• Kurzzusammenfassung
• Referenzhandbuch Monteur
• Referenzhandbuch Benutzer

Nachdem der Verteilerschrank ja quasi fertig ist (nur die Pumpen und Elektronik für die Heizung fehlt), geht es mit der Heizung weiter.

Die WP jetzt mal final hingestellt und leicht nach hinten geneigt, damit sie auch fest steht (durch die Reibung an der Rückwand). für die Füße braucht man einen 16 Maulgabelschlüssel - eher ungewöhnliches Format hätte auf 15 oder 17 getippt.

Was ich nicht so schön finde ist, dass die Soleleitungen schräg aus dem Gerät kommen. Vor allem die rechte

Die anderen Leitungen sind OK. Ich hoffe das ist zumindest dicht. Die WP gleich reparieren zu lassen wäre jetzt mega Mist. Auf der Rückseite der "Tür" sind dann die wichtigsten technischen Dinge noch vermerkt. Das finde ich gut, denn man hat in 10Jahre evtl. nicht mehr alle Handbücher zur Hand.

Evtl. hilfreich bzgl. was heisst DN xy und was sind die Zoll in mm...:

Wärmemengenzähler... braucht man um eine Förderung zu bekommen - quasi um Nachweisen zu können welchen Wirkungsgrad die Anlage am Ende hat. Außerdem habe ich ja Datensammlerritis also brauch ich so ein Teil so oder so.

Zu den Wärmemengenzählern gibt es meist einen Einbausatz den man nehmen sollte um Probleme zu vermeiden. WMZ werden so gut wie immer im Rücklauf montiert und die Tempsensor (oft in einem Kugelhahn integriert) im Vorlauf.

Ich werde zwei WMZ verbauen

1. Heizung
2. Warmwasser

Muss man die immer einbauen - nein siehe zB.

Ich hoffe ich komme dazu nächstes Wochenende die ersten Rohre zu verlegen. Starten werde ich mit Trinkwasser warm, da hier außer dem WMZ (WärmeMengenZähler) nichts dazwischen gesetzt werden muss.

Dann kommt vermutlich der Heizungsteil und al letztes der Sole (Kellerseitig) teil. Bei der Sole bin ich mir noch komplett unschlüssig wie verlegen, denke es macht Sinn erstmal etwas Erfahrung zu sammeln bevor ich mich an den komplexesten Teil ranwage.

Sodele Warmwasser ist verpresst. Habe ich alles mit der mechanischen Zange gemacht: Presszange

Ist aber denke ich für überkopf oder mehrere Stücke an der Wand und vor allem für 28mm plus nicht wirklich zu empfehlen, es sei denn man ist Arnold. Auf dem Boden wenn man gut drücken kann ist es OK. Also eher so etwas nehmen

• Rems (netz)
• Rothenberger (akku)

oder Leihgerät holen. Wenn man mal ein Wochenende als Leihzeitraum nimmt und ein wenig Fahrzeit mit einkalkuliert heisst das, man kann ca. 10-15mal leihen bevor sich das selber kaufen lohnt. Evtl. gebraucht kaufen, dann aber aus einer vertrauenswürdigen Quelle.

Links nach rechts: Gesamtkunstwerk, WP Anschlüsse: nehmt besser die CU-klemme auf Flachdichtend zur einfachere Demontage,
falls man später das Gerät wegnehmen muss. Mitte rechts: Wärmemengenzähler und recht der Schockabsorber (optional).

Paar Bilder, teils bisserl schiefe Montage. Tja man sollte richtig anzeichnen und sich vorher überlegen wo GENAU die Rohre langlaufen

Ich habe ca. 20% nachpressen müssen, ist mit der Handpresse an der Wand echt murks. Sollte so eigentlich nicht sein, aber so eine Handpresse hat halt keine Endeabschaltung - man presst bis man denkt es ist gut... und das ist dann wohl ab und zu zu wenig.

Isolierung fehlt noch, aber ob das bei Warmwasser so entscheidend ist bezweifele ich mal. Da kann ich auch nur sagen, baut nicht direkt auf die Wand haltet etwas Abstand für die Isolierung. Bei der im Winter permanent bewegte Heizungsfüllung ist die Isolierung wichtiger und bei der Sole überlebenswichtig (sonst tropft es Literweise Kondenswasser).

Links: Dummheit schütz vor Strafe nicht - wer findet den Fehler (nicht das das Rohr noch offen ist)

Mitte: Dafür sind Steckverbinder (ohne verpressen) prima - nicht zugängliche Stelle kann trotzdem genutzt werden

Rechts: Heizungsrücklauf angeschlossen (Fehler noch nicht beseitigt)

Heute mit einer Rothenberger Maschine (Rothenberger) verpresst - alle Pressstellen beim ersten Versuch dicht. Vor allem kann man direkt an der Wand arbeiten. Nach vorne hin brauchen die backen auch weniger Platz. Das Verpressen geht auch deutlich schneller, so dass man die Fittings besser in Position halten kann.

Im Rücklauf wieder ein Wärmemengenzähler und dann ein (EIsen)Metall (der schwarze Knubbel ist ein Magnet) und Dreckabscheider - direkt vor dem Einlauf in die WP noch mals ein Sieb mit Hahn.

Anmerkung: Der Wärmepuffer ist links, von dort kommen die Rohre

Weiter ging es heute - erster Teil der Soleleitungen (Rechnerrackkühlung)

Gesamtkunstwerk, Überströmventil (Durchfluss Rechnerkühlung ist zu klein), Soleflüssigkeit im Ausgleichsbehälter und die leider schiefen Geräteanschlüsse

Da kommen später noch zwei Abgänge ran einer ins Haus um die oberen Stockwerke im Sommer zu kühlen und einer wird nach draußen zu einem Wärmetauscher gehen.

Wie ich den Ausgleichsbehälter vernünftig isoliere weiß ich noch nicht sonst ist das ein Kondenswasser Sammler

Nachtrag: Führt die Leitungen nicht so wie ich meine Soleleitung geführt habe!!! Den Deckel vom Gerät kann man so nicht mehr öffnen Nach oben sollen mind 5cm Platz sein und man muss an die Schrauben rankommen. Also nicht nachmachen!

Nachtrag II: Hier mein Artikel zur Soleflüssigkeit - was habe ich warum verwendet.

Moin heute mal den Strom angeschlossen um zum ersten mal die WP hochzufahren:

Soweit so gut System bootet, was der da synchronisiert keine Ahnung.

Wie kann man schwarz hochglänzend an solchen Gerätefronten verbauen immer dreckig und spiegelt wie sau.

Außenfühler, ja der ist auch noch nicht dran.

Lass ich erst richtig laufen wenn der Heizkreis auch angeschlossen ist - Pumpen gehen ja kaputt falls die Trocken anlaufen.

Testlauf der WP

soweit so gut leider bekomme ich irgendwie die Luft nicht raus. Pumpe läuft an l/min schwanken zwischen 3 und 11, dann leider irgendwann null bis Fehler kommt.

Lasse ich die WP dann eine Weile stehen, kann ich das wiederholen - am Rohr höre ich das es Verwirbelungen gibt von daher vermute ich die Luft will nicht raus...

Edit:
Lösung ist eigentlich super simpel. Einfach im Heizkreis mit der WP über den Dreckabscheider mit hohem Druck Wasser rauslassen. Dann wird die Luft aus der Pumpe mitgerissen. 10l haben gereicht - die restlichen Bläschen dann mit dem Entlüftungsprogramm.

Pumpe läuft - jetzt muss ich mich mit den Einstellungen beschäftigen und was man evtl. noch an Zubehör braucht. KNX interface ...

UND Rohre isolieren - tropft jetzt schon vom Solekreis runter... halbwegs isoliert ist es besser zumindest tropft es nicht mehr. Jetzt noch den 1/2 Zoll Schlauch zum Rechner durch einen 3/4 Zoll tauschen damit der Durchfluss durch den Sole/Wasser Wärmetauscher am Rack größer wird - momentan geht noch zuviel durch das Überstömventil und damit ist dann die Wärmemitnahme vom Rechner noch schlecht.

Leistungsbedarf aktuell ca. 500-750W - mal schauen wie sich das entwickelt mir scheint der Verdichter noch zu oft an/aus zu gehen. Der sollte besser lange am Stück laufen. Leider zeigt ide Pumpe nicht an warum der Verdichter deaktiviert wird.

Apropos Entlüftung manchmla hilft es evtl. die Handbücher zu lesen, anscheinend gibt es noch ein Entlüftungsventil, dass man öffnen soll.

Bild ist aus dem Referenzhandbuch Monteur. Ich habe das mal hier hinzugefügt.

Und hier in reallife - habe es wie im Inbetriebnahmeprotokoll beschrieben nun offen. Kam nur noch super wenig Luft raus.

Mittlerweile die Druckschläuche zum Rack isoliert, und nach unten hin wird das ganze abgedichtet, so dass hoffenlich auch bei Leckage nichts mehr ins Rack laufen kann.