Voron 2.4 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread

Thx für die Info - Socke habe ich wieder weg - bzw. mein Düsenschrupper hat die mal kurz entsorgt
Ich werde wohl auch nochmals mehr Schräge machen und vorne dann noch etwas schliessen - finde ich zwar optisch nicht so toll, aber dann müsste das blenden weniger werden.

Was ich ziemlich sicher auch mache ist den Heatblock mit schwarzer ofenfarbe bepinseln - das habe ich bei meinem anderen Drucker auch schon mal so gemacht - ist schön matt und die Farbe hat kein Problem mit der Hitze. Die LEDs von Dir sind aber auch sauhell - etwas weniger tuts vermutlich auch.

Ich kämpf gerade eher noch mit dem Toplayerqualität, die sieht bei mir immer aus, als hätte jemand mit schlechtem Schiergelpapier dran rumgepfuscht. Und nein ironing ist aus, es sind auch wirklich immer nur die Toplayer (oder dort je größer der Fahrweg desto schlimmer und immer richtung mitte) alles andere ist bella. Evtl. probier ich mal ohne Infill - evtl. ändert das was. Bin mit dem Temps schon runter bis Extruder nicht mehr konnte und rauf auch +20Grad des Filamentsspecs. Flow habe ich ausch schon runter gedreht... jetzt gerade nochmals Width geringer gemacht.... hilft alles nix. 1st Layer und Shell alles gut top shitty.

Slicer Cura (benutze ich mit dem Voron zum ersten mal)

ah noch was was für Tempsensoren habt Ihr drin? Ich habe einen standard aus dem V6 Trianglelabs drin ATC Semitec 104GT-2. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher wie genau der ist bei über >>250Grad (suche etwas bis 350/400). P100 plane ich aber der braucht eine extra Treiberplatine - dazu fehlt mir gerade die Zeit.

Kann ich nicht so recht beurteilen. Wenn es die mir einem neon orange mantel geben würde wäre ich aber sofort dabei

Aus meiner sicht ist eben das zusammenfassen in ein Kabel vor und nachteil in einem.

• Leichter zu verlegen
• Wenn man sich das in 2,3,4 Adern konfektionieren kann wäre es leichter zuzuordnen
• Biegeradius schlechter vermutlich - es sieht auf den Bildern recht dick aus
• Geht eine Ader hopps ist das Kabel hopps

müsste ich mir mal genauer anschauen - da gibt es aber auch schon wieder zig Varianten...

Ist der Biegeradius überhaupt OK? Wenn ich die Spec anschaue eher nicht.

Auf dem Discord gab es ein paar Diskussionen dazu - und meist war das Ergebnis zu steif - wenn man nur die 2 adrige Variante nimmt, bringt es nicht wirklich etwas.

AWG20 und AWG24 kanns du in mm2 umrechnen. Wieviel 0.5 oder 0.25 Du nimmst bleibt am Ende Dir überlassen. Nur für die Heizpatrone ist AWG20 ein muss.

AWG 20: 0.52mm2 5A belastbar -> 5Ax24V=120W (AWG18 hat meine ich 8A Belastbarkeit, wäre also komplett überdimensioniert)

AWG 24: 0.25mm2 2A belastbar -> 2Ax24V=48W (zuwenig für eine 50/60W Heizpatrone)

Ich habe Stepper und Heizpatrone in 0.5 und Rest 0.25mm2 - ich finde die 0.5 leichter zu krimpen - kann auch ein Kriterium sein.

Die Zahlen sind Anzahl der Adern wenn ich mich recht erinner sind es ca. 2.3m um von unten bis zum Extruder zu kommen. Deswegen 33 Adern *2.3= ca. 76m nötig. Ist nur ein ungefährer Richtwert - kommt drauf an wo Du unten im Enclosure hinmusst mit dem Kabel und wie groß Dein Drucker ist.

Wieviel von jeder Farbe liegt ja an Dir. Du brauchst mind. vier Farben wenn Du immer alle unterschiedlich haben möchtest. Stepper haben 4 Adern. Dann kannste Dir das ja gruppieren, wieviele 4 adrige, 3 adriger, 2 adriger Verbindungen hast Du, was ist Deine Lieblingsfarbe...

Wenn Du es einfach haben willst, nimmst Du immer die Farben die schon da ist. Wenn Du also am Stepper rot, grün, blau, gelb hast (nur Beispiel) nimmst Du eben diese Farben.... Du kannst natürlich auch alles in rot oder blau oder... machen da gibt es keine Vorgabe oder Patentrezept. Ganz sicher bist Du wenn Du 80m von jeder Farbe bestellst, dann freut sich TME auch (scherz)

Zitat von Gerd

@Olaf: Das mit der Ofenfarbe finde ich gut. Hast Du Spray oder gepinselt (da gibt es nur ganze 'Fässer')?

Amazon

Pinsel - und ja das reicht für 1000 Drucker - ich würde dir ja was schicken, habe aber nix zum transportieren.

Zitat von Gerd

sensor_type: NTC 100K beta 3950

Der sensor den ich drin habe, ist prinzipiell schon OK, die gehen aber alle nur bis ca. 280/300 Grad - und da ich vermutlich noch ein kaputtes Kabel habe / oder schlecht gecrimpt mach ich gleich einen PT1000 rein (wenn ich denn die SMDs raus/reinbekomme). Das mach ich mit einem neuen SKR board. Dann kann ich auch gleich testen ob das mit dem MCU-Z hängt beim reset eher am Board oder am Klipper hängt (gehe aber von Klipper aus)..

Zitat von Gerd

Hast Du schon den neuen LED-Halter getestet?

Ich habe noch keine Zeit zum umkostruieren gehabt. Werde jetzt auch eine dedizierte Leitung für die LED nehmen, damit ich die ein/aus schalten kann.

Zitat von Gerd

So jetzt erst mal zum Drucker - mein erster Polycarbonat 'glasklar' Druck ist gerade fertig

sehen will PC glasklar - ist es das wirklich? Da würde ich doch glatt auch mal probieren.

Ja nach dem nächsten Umbau werde ich das erst mal eine Weile gut sein lassen, der Drucker soll auch mal drucken und nicht nur "under maintenance" da stehen.

An dem durchsichtigen PC bin ich echt interessiert - könnte für meine Qidi Extruder packages auch interessant sein - zumindest gut aussehen. Ich habe mal 2 Varianten geordert um das auch mal zu testen.

Den (Favorit - kommt auch mit einem passenden SMD)

https://de.aliexpress.com/item/328599171….27424c4du7st8J

oder (den habe ich schon da)

https://www.ebay.de/itm/PT1000-The…872.m2749.l2649

so wahnsinnig viel Auswahl die direkt passen könnten gibt es ja nicht. Den Widerstand wechseln ist kein muss - aber mir juckt es in den Fingern - bin halt Spielkind...

Bzgl. temperaturen: in erster Linie PC - PolyMax das ich bisher drucker geht bei 260Grad ganz gut. Aber andere haben halt 270+ und da wird es langsam kritisch mit den 08/15 sensoren. (Wie Du oben selber bemerkt hast). evtl. mal PEI aber das wäre eher aus Neugierde so ne richtige Anwendung habe ich da noch nicht.

Hab mir mal Grillthermometer (bis 300C) besorgt - mal schauen was die sagen wenn man die an die Nozzle klemmt - befürchte aber die sind halt auch nur mit Sensoren ausgestattet die recht ungenau sind (Aber gut zum Grillen wird es reichen).

Mit Grillsensor ist vermutlich einfach der Wärmeübergang zu schlecht - müsste man wenn dann wohl direkt mit paste ans hotend "kleben".

Die Tabelle ist sehr interessant (ist das abschreiben von Ali gewesen?) - ich habe aktuell den 104NT-4 drin - der ist nicht so prall. Aber stimmt, wenn die Tabelle stimmt, ist der PT1000 eher sogar noch schlechter von der Auflösung, macht nur sinn wenn man über 300Grad druckt. Der PT100 der auch oft empfohlen wird ist aber auch nicht signifikant besser - aber der wird ja eigentlich auch mit einem Amplifier und nicht direkt angeschlossen.

Den D500 habe ich auch in einer bestellung von TL - aber irgendwo gelesen, das der Probleme macht. Bin mir aber nicht mehr sicher was das genau war. Muss nochmals suchen. Von den Werten her mein Favorit - es sei denn im unteren Bereich erzeugt der so einen Bullshit das Klipper gleich man den Drucker runterfährt.

Habs wieder gefunden - und schau mir gerade leider wirklich zum ersten mal die Kurven an...

https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/3182

Der SliceEngineering 450 sieht eigentlich gut aus, auch unter 75Grad halbwegs brauchbar. Gibt es auch als Einstellung in Klipper. Nachteil 45€ Sensor + Versand (wenn von US dann nochmals 45€).

https://www.3djake.de/slice-engineering/mosquito-thermistor

müsste der sein nehme ich an.

Zur Mail Notification: sicher dass Du den Tagebuchthread aboniert hast? Letzter Donnerstag passt zu diesem Thread hier.

nutzt klipper wirklich nur 3 Refrencepunkte ala:

    "SliceEngineering 450": {
        't1': 25., 'r1': 500000., 't2': 200., 'r2': 3734.,
        't3': 400., 'r3': 240. },

Habe im Marco hauptsächliche die Höhe angepasst so dass er bis knapp zum Heatblock runterfährt. Funktioniert hier ganz gut (und hört man auch). Dann noch die Einzahl der Schruppvorgänge auf 5 erhöht.

Zitat von Gerd

Hatte nen Tip bekommen, daß es für die 2209er einen Schutzadapter gibt,

Schutzadapter?

folgendes hatte mich zu den 3 fest codierten Werten veranlasst. aus thermistor.py Aber evtl. wird ja auch ein ganz anderer Code verwendet und ich habe nur an der falschen Stelle geschaut.

class CustomThermistor:
    def __init__(self, config):
        self.name = " ".join(config.get_name().split()[1:])
        t1 = config.getfloat("temperature1", minval=KELVIN_TO_CELSIUS)
        r1 = config.getfloat("resistance1", minval=0.)
        beta = config.getfloat("beta", None, above=0.)
        if beta is not None:
            self.params = {'t1': t1, 'r1': r1, 'beta': beta}
            return
        t2 = config.getfloat("temperature2", minval=KELVIN_TO_CELSIUS)
        r2 = config.getfloat("resistance2", minval=0.)
        t3 = config.getfloat("temperature3", minval=KELVIN_TO_CELSIUS)
        r3 = config.getfloat("resistance3", minval=0.)
        (t1, r1), (t2, r2), (t3, r3) = sorted([(t1, r1), (t2, r2), (t3, r3)])
        self.params = {'t1': t1, 'r1': r1, 't2': t2, 'r2': r2,
                       't3': t3, 'r3': r3}
    def create(self, config):
        return PrinterThermistor(config, self.params)