- Offizieller Beitrag
OK die passen bei meinen 2209 v2 aber nicht der hat zwei Füße mehr.
OK die passen bei meinen 2209 v2 aber nicht der hat zwei Füße mehr.
Ich weiß zwar nicht, wie es mit Deinem SKR 1.3 ist, aber beim 1.4er soll man laut Anleitung sogar eines von den Beinchen abknipsen und das andere wird wohl nur für das sensorlose homing gebraucht.
Habe gestern meine 2209er v2 über diese Adapter installiert (z.Z. nur Extruder) und alles läuft wieder fein
Mal schauen, ob es hilft.
OK - nö beim 1.3 steht nix von Abknipsen oder ähnlichem, scheint auch korrekt,da ich den Drucker ja so auch schon ein paar Stunden betrieben habe. Ich hoffe am Wochenende wieder alle Kabel funktionieren drin zu haben - heute geht nix mehr (Magenverstimmung).
Gute Besserung
Türen: Habe die einfach mit Hobby-Plastik-Kleber statt dem Klebeband verklebt (a bissl Abkleben der Scheiben ist aber notwendig).
Hält und ist einfacher, als Löcher in die Scheiben bohren - das reißt gern mal ein.
Nicht wundern - habe Deinen Beitrag aus dem Tagebuch hierhin geschoben - dass mit den Schrauben teste ich vorher an den eh verhunsten Scheiben.
Welchen Kunstoffkleber hast du genommen?
Der wirft dann auch keine Schlieren wie viele Sekundenkleber nehme ich an - frage nur sicherheitshalber? Das mit dem abkleben eher wegen verschieren oder?
Denke ich werden eine Blog als so eine Art übergeordnetes Inhaltsverzeichnis zum Tagebuch machen, damit man ein paar Einsprungpunkte für Themengebiete hat. Ist doch schon ziemlich lang geworden und noch nicht zu Ende....
Nein, schliert nicht - ist kein Sekundenkleber.
Abkleben nur, weil evt. doch ein klein wenig unter den Scharnieren hervortritt.
Auf der Rückseite sieht man dann einige Mäander - aber das sieht normalerweise kein Mensch.
Ich verfolge hier eure Entwicklung und frage mich, ob ich beim Aufbau meines Voron 2.4 etwas anderes machen sollte als im Assembly Guide steht. Was meint ihr? Erstmal alles wie im Guide machen? Oder gleich Änderungen vornehmen? Welche Änderungen würdet ihr dann vorschlagen?
Im Prinzip dem Guide folgen. Änderungen die ich sehe:
Generell nimm eher immer 0.25mm Kabel statt dickerer und möglichst teflonbeschichtet. Notwenig ist 0.5 nur for die Hotendheizung. Dann ist das deutlich einfach zu verlegen. 0.25 Aderendhülsen gibt es auch und die halten zumindest auf den Helukabel gut. Anmerkung: die original Stepperkabel sind zu dünn für 0.25 Kabelendhülsen und rutschen raus.
Zu Punkt 1: Werde ich beherzigen
Zu Punkt 2: Da ich einen 300er baue, ist das vermutlich für mich irrelevant
Zu Punkt 3: Wo finde ich mehr Infos darüber?
Zu Punkt 4: Geht nur mit Fusion360?
Zu Punkt 5: Ich setze wieder auf das E3D V6 Hotend. Mein Prusa MK3s hat dasselbe und dort habe ich sowas nicht gebraucht. Warum ist der notwendig?
3. siehe RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch und den nächsten post. Link auf Mods ist da
4. Siehe mal RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch da ist auch ein STL dabei
5. geht nicht wirklich ums Hotend - kenne jetzt den Prusa zu wenig - geht im Prinzip drum, dass man öfters Filamentreste vorne an der Düse hat. Wenn man dann damit auf den Endstopp fährt hat man eben ein Z0+Filamentrestdicke.
Danke
Ich habe mir den hier bestellt: https://fermio.xyz/en/electronics…top-hall-effect Somit brauche ich den Schrubber also nicht.
Das ist x/y endstop nicht z - du kannst aber für z auch die Probe nehmen. Die 08 ist nicht supergenau aber vermutlich besser ein Mikroschalter mit verschmutzter Nozzle.
Wenn Du den Endstopp von Fermio benutzt, gilt ziemlich sicher 4 (also ich habe zumindest die neuen SMD Versionen von denen bekommen).
Da hast du natürlich Recht. Wenn man so darüber nachdenkt
Temperatur-Sensor:
folgendes hatte mich zu den 3 fest codierten Werten veranlasst. aus thermistor.py Aber evtl. wird ja auch ein ganz anderer Code verwendet und ich habe nur an der falschen Stelle geschaut.
Dein Code ist für einen customThermistor.
Habe aber [adc_temperature] verwendet.
Dort in adc_temperature.py:
# Custom defined sensors from the config file
class CustomLinearResistance:
def __init__(self, config):
self.name = " ".join(config.get_name().split()[1:])
self.samples = []
for i in range(1, 1000):
t = config.getfloat("temperature%d" % (i,), None)
if t is None:
break
r = config.getfloat("resistance%d" % (i,))
self.samples.append((r, t))
....
Alles anzeigen
Tabelle kann also 1000 Werten speichern
Soviel wollte ich dann doch nicht eingeben
Habe den Z-Pin nur für die Inbetriebnahme verwendet.
Seither nur noch virtual_endstop mit der probe - bisher keine Probleme (damit zumindest).
Sehe auch keinen Grund dies nicht so anzuwenden,
da die Gantry bei jedem Druck-Start mit diesem Sensor nivelliert wird (und das mächtig).
Wenn der also nicht exakt genug auflöst ist eh alles im Eimer
Und Temperaturdrifts sollten innerhalb der paar Sekunden auch kein Thema sein.
Wenn der also nicht exakt genug auflöst ist eh alles im Eimer
Und Temperaturdrifts sollten innerhalb der paar Sekunden auch kein Thema sein.
Wenn man immer exakt mit der gleichen Umgebungstemp/Enclosure loslegt zu der man auch kalibiert hat vermutlich nicht wirklich das Problem. Ich werde das vermutlich auch noch testen, aber eins nach dem anderen jetzt werde ich erstmal an der LED für die Nozzle weiter arbeiten und den Sensor tauschen. Dann räume ich im elektronikteil auf und mach die Alucompositeplatten dran (zumindest mal die hintere) - den exhaust lüfter habe ich auch noch nicht angeschlossen fällt mir gerade ein...
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