So jetzt mal von Theorie wieder in die Praxis:
Gedruckt, mit Umlenkrolle versehen - Einbautiefe ungefähr bündig mit der Markierung
Am Drucker sieht das dann so aus. Links sieht man dann auch den Raum den man dann zum Spannen hat (Schraube guckt jetzt raus, weil Orangesplastik eingeschoben).
Das geht mal schnell in 10-20min (oder schneller wenn man weiss wie).
Ausblick auf morgen? 4 gedruckte Teile für Gantry
Einen schönen Heiligabend wünsche ich Euch - ein kleiner Fortschritt auch auf der Baustelle:
Die Motormounts - und zum Glück mach ich ja Fotos und wundere mich dann ob der Lager... time to fix
X-Carriage
Die XY-Spanner
Dat janze
Natürlich fehlen mir die Beltbefestigungen in Farbe, die auch die Schrauben für die Nutensteine aufnehmen.
Gut während die Drucken kann ich die Laufschienen am XY Carriange montieren.... Geht dann wohl eher morgen früh weiter.
Sodele sind die Schienen und die Belt"klemmer" nun doch noch heute dran gekommen.
Läuft auch prima und ruckelfrei.
Versuch mich gerade dran die XY-Belts einzuziehen und zu verstehen - mein Gott was für ein Gepfriemele. Scheine aber auf dem richtigen Weg zu sein. Zumidnest wenn ich CAD mit Realbild vergleiche.
Vom Extruder plane ich den FanDuct und die direkte am Dragon sitzende Halterung in PolyCarbonat zu drucken. Vermutlich als Konstrast auch auch schwarz sondern in weiss. Da sieht man dann auch gut ob irgendetwas anfängt zu kokeln.
Die zwei direkt am Hotend sitzenden Teile
Hier schon zusammengesteckt, aber noch in ASA.
Letztes Posting für heute und die nächst Tage ist Pause (Familie muss auch mal :))
Schlitten montiert und Belts befestigt und vorgespannt
Schadet auch nix wenn das Teil jetzt mal ein paar Tage ruht und sich die Gurte entknittern. In X Richtung läuft es deutlich schwerer als in Y. Ob das normal ist...? Wir werden es merken wenn alles ausgerichtet wird. Z-Belts einbauen wird der nächste Schritt, danach dann der Extruder.
Kleiner Schritt weiter heute:
Wenn das Filament 100% gerade ist alles gut, aber wann ist das schon mal der Fall. Da muss ich also nochmals genauer schauen wie man das besser hinbekommen kann.
Die ersten beiden Hakelpunkte sollte mit Anpassung der Lageraufnahme korrigierbar sein (oder gibt es da Unterschiede Trianglelabs <-> BondTech?). Der Dritte denke ich mit einem Stück über oben aufgeweitetem PTFE Röhrchen - da gehört denke ich auch eins rein (so zumindest auch auf Videos zu sehen).
Noch ein paar Bilder vom Extruder selber:
Spinne im Kabelnetz
Das untere weisse Teil (Hotendhalter und Fanduct)) ist recht einfach abnehmbar
Bedingung: man hat alle Kabel am Extruder absteckbar.
Die beiden Lüfter werden nur aufgesetzt & verschraubt,
der untere ist hochklappbar
Das weisse ist Polycarbonat. Habe ich leider nicht in Orange. Wegen der Hitze am Fanduct (hauptsächlich durch die Kabel übertragen) reicht ASA hier vermutlich nicht. Die untere klappbare Lüfterhaltung werde ich wohl auch nocht mal in PC drucken - ist mir etwas wabbelig am Hochklappgelenk.
Mir gefällt der weisse Extruder mit den orangene sonstige Elementen eigentlich sogar ganz gut. Bzgl. der Druckoberflächen werde ich wohl späte mal ein paar Teile mit rauher Oberfläche nachdrucken - sieht schöner und gleichmäßiger aus als die glatt , speziell beim weiss immer etwas "dreckige" Oberfläche. Evtl. reicht auch ordentliche Wäsche mit Alkolhol, da klebt noch ordenlich PC Maggio vom Druckbett an den Teilen.
Montagevideo im Schnelldurchlauf (Vorsicht autofokus macht seekrank):
und als sehr detailiertes live Video
Oder das hier (zumindest für einen Teil):
Noch ein paar weitere Bilder zum Extruder und dem Filapfad den ich erwänte:
Clockwork Innereien - links sieht man das leichte Misalignment zwischen Extruder Gear und Pfad
Der untere Teil mit PTFE Tube - wird nicht heiss wird also ewig halten
Die Haltenasenschrauben links im Bild nicht vergessen (da rastet der untere Teil ein).
Bed leveling Sensor mit 8mm Reichweite (PL-08..) - der Sensor muss nat. höher wie die Nozzle sonst wird das nix mit Drucken.
Finally die PC Maggio Reste entfernt ist das weiss auch wieder ein weiss
schaut auch hier herein bzgl. Vinda und wie die Welle gelagert sein sollte.
So Abschluss des Tages:
Alles noch genügend im Lot
Mein Motor hat hinten keine Aussparungen um den Kabelguide aufzunehmen 
Kabelkanäle sind aber schon montiert. Dann eben nur mit einer Schraube an der Seite.
Es geht unweigerlich auf das Kabelgefrickel zu...
Update 20.02.2021: Apropos Kabel - nachdem ich ja nun etliche male die Kabel raus/rein etc. habe am Afterburner würde ich das in zwei Kategorien teilen.
Warum das die Unterschiedlichen Längen? Damit die Stecker sich am Ende nicht an einer Stelle knubbeln. Sonst passt das nicht unter den Deckel.
Heute ein wenig weiter gemacht - Steckerquetschen für die Gantry. Ich liebe das
Stepper- und Afterburnerkabel gekürzt und mit Steckern versehen
Esszimmer zum Voran"studio" umfunktioniert
Ob des Chaos seit Wochen im Esszimmer, wurde mir dann doch glatt eine Bastelecke genehmigt - der entsprechende Tisch kommt Ende des Monats - endlich kann dann alles an seinen Platz.
Guten Morgen, Miniupdate
ich hatte mir ja fast die Finger gebrochen und dann aufgegeben um die Nutensteiner wieder raus zu bekommen.... ging einfach nicht. Jetzt sind sie eingeklemmt und verdeckt, stört also nicht weiter:
Musste dafür zwar ein Stückle der Führungsnut des Teils entfernen aber passt perfekt. Jetzt werde ich noch den Z-Drive Motormount Mod drucken und installieren.
Ach ja eigentlich wäre das schwarz - mal schauen ich fand zumindest temporär orange schöner, aber das macht ja den Reiz des Eigenbauvariante aus - jeder macht es etwas anders.
und wofür Katzenbücher doch so alles gut sind:
Beschwerung um die Magnetplatte an das Bett zu drücken
So den Motormount Mod habe ich jetzt mal umgesetzt.
Sehe ich als optional - macht den EInbau schwieriger bringt ein wenig mehr Stabilität, so dass der Motor nicht mehr "wegkippen" kann.
Gerade noch
Rot RTV Red Silicone Gasket Maker Silikon Dichtungsmittel/kleber bestellt
also nochmals 10€ oben drauf mit den weiteren Kabeln ==> ca. 1400€ bisher.
Hier noch die Unterseite des Heizbettes. Fehlt noch Erdung und Thermalsicherung
Edit Nachtrag_März 2021:
So sieht das Bett nach 3 Monaten Nutzung von unten aus:
Alles OK und nix abgelöst
Kurzes Update - habe ja mit der Elektronik angefangen...
zumindest auf die Rails montieren. In dem Set aus China fehlte der Halter für das SR auf DIN Rail. Das große Meanwell Netzteil wird noch gedreht damit alles was 230V hat rechts sitzt. Alternative Bezugsquellen:
Oder einfach an das Meanwell Netzteil schrauben - scheint mir sogar die bessere Methode, da dann gleich die Wärme besser abgeführt wird.
Tipp bzgl. Filament für die DIN Brackets - nimmt kein zu hartes Material ala PC da sich sonst die "selftapping screws" echt schwer einschrauben lassen oder eben nach fest kommt ab. Ich hatte das teils mit PC gedruckt, da es gerade da war und zu faul das Filament ztu wechseln. Nimmt wie vorgesehen ABS oder ASA!
Hier ein Link zur SKR 1.3 (nicht 1.4) Elektronik und deren Setups: SKR Setup Guide
Allgemein hier: https://github.com/VoronDesign…re/klipper_configurations
Unterschiede von 1.3 zu 1.4 siehe z.B. here:
Apropos ans Netzteil schrauben - Ihr müsst ja wissen was Ihr tut - auf jeden Fall aber ein Schraube nehmen die nicht ins Netzteil reingeht und nur die für Monateg vorgesehenen Bohrungen verwenden.
Montageborhrungen erkennt man meist and der Blechverdickung (Gewinde)
Schraube darf nicht zuweit ins Netzteil (eher gar nicht).
Schöner sieht das nat, so aus:
DIN Halter für SSR und das SSR montiert
Sodele heute mal die Verkabelung weiter gemacht. Schnauf, habe ich schon gesagt das ich Kabelstecker crimpen liebe (Ironie off). Bei der Gelegenheit doch noch entschieden einen Hall sensor statt Mikroswitches für xy Endstopps zu verwenden
Seht zu dass der Stecker gut sitzt, super schlecht, wenn der Endstopp versagt
Die Github Doku ist hier: Hall Effect XY Endstop
Vin ist 5V, rechts so wird er am SKR angeschlossen. 5V und GND ganz rechts und
die x/y Endstop Signalpins wie standardmäßig vorgesehen
Anmerkung: der y-Magnet wird ja in das spezielle Z-Mount inegesetzt. Der dem x-Magnete wird in den unteren Teil des Carriages eingesetzt:
Die Mutterhalterung ist außen abgerundet
Der Magnet geht etwas schwer rein. evtl. mit einem Dremel aufarbeiten oder mit einem heißen Metallstift des richtigen Durchmessers die Bohrung etwas aufweiten/aufweichen. NICHT den Magneten erhitzen - das schädigt (kann) bei hohen Temperaturen die magnetischen Eigenschaften. Typische Auslöseweiter ca. 2.5cm wenn man die richtige Seite des Magneten erwischt hat. Durch Feinjustage der Poti im <<1m Bereich einzustellen.
ACHTUNG: Bzgl. neuer SMD Hallsensorvariante siehe auch mein Posting: RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
Hallmount 5mm tiefer
Dann auch noch final den PI aus dem metall gehäuse raus und direkt auf die DIN Schiene dazu ein paar kleine Kühlkörperchen auf die CHips:
PI mit HKühlkörper statt Ganzmetallgehäuse
Ich habe hauptsächlich AWG 20 (5A) und AWG 24 (2A) Silicon/Teflon Kabel verwendet. Die Kabel von Hulu fand ich jetzt besser als von Haerkn weil sie etwas besser gleiten. Aber die die Haerkn werden auf Rollen geliefert und die Meterware von Hulu lose in Tüten (teils leider schon inkl. Knoten) und Knicken.
Kabelchaos
Das vorgehen sich Kette für Kette mit dem gesamten Bündel der Kabel vorzuarbeiten hat sich bewährt. ALso nicht erst einen Kabel komplett verlegen und dann den nächsten, sondern z.B. alle Kabel vom Extruder auf einmal. Leider hatte ich die vier Adern für den xy-Endstopp erst vergessen und musste da nochmals nachbesser - also gleich dran denken! Das man die Igus Ketten öffnen kann hilft ungemein - ohne das stelle ich mir das durchfädeln echt nervig vor.
Aufgeklappte Kette
Als nächstes geht es jetzt dran die Kabel auf die Elektronik zu legen. Die Kabelführungen/Halterungen für die Bodenplatte sind aber leider noch nicht da von daher vermutlich erst nächste Woche weiter. Evtl. verlege ich mal provisorisch - will endlich fertig werden 
SKR 1.3 Vorbereitung:
EInmal mit umgesteckten Jumpern rechts original
Sind wohl Klone ohne Bigtretech Versionsaufdruck
LInks steper Treiber installtiert und recht mit Kühlkörpern. Das mit vier Steppern ist das MCU-Z für die 4 Z-Stepper
Hier noch ein paar allgemeine SKR 1.3 Videos (nicht speziell Voron):
Heute mal angefangen den Octopi zu konfigurieren ... erste Hürde ich habe einen PI4 8GB Pi - damit wollte die 17er Version nicht booten - musste dann auf die Octopi Version 18 Beta 1 64 Bit ausweichen. Danach dann eine feste IP für das LAN vergeben (WIFI und BT schalte ich immer aus). Sollte evtl. auch mit sudo raspi-config gehen - da dann auch gleich den hostnamen anpassen (standard ist octopi) und das pi passwort evtl. ändern (auf jeden Fall falls der PI später mal remote erreichbar sein sollte).
BTW ich benutze für SSH sessions immer MOBAXterm - eins der besten Terminals die ich kenne.
Nach dem reboot kann man dann die Octopi Oberfläche im Browser öffnen:
Macht dann auch gleich ein Update auf die letzte Octoprint Version (auf dem Image war eine 1.4 Aktuell heute 1.5.2)
Am besten auch gleich sudo apt update;upgrade;dist-upgrade, autoremove machen. Dann Klipper installieren. und konfigurieren (siehe SKR1.3 setup guide make menuconfig).
Dann make clean und make um die Firmware (klipper.bin) für die SKRs zu erszeugen. Wenn keine SD Karten bei Euren SKRs dabei war müsst Ihr welche besorgen 512MB aufwärts sollte reichen dann mit n FAT32 with a cluster size of 512 bytes formatieren und die Firmware drauf kopieren. So mehr kann ich gerade noch nicht mit den SKRs machen, da meine noch nicht angeschlossen sind.
In Octoprint jetzt noch:
Wenn Ihr dann die Verbindung herstellt und den Status abfragt sollte so etwas kommen:
Normal, da wir noch keine Konfig erstellt haben.
Um das zu tun kopiert die default config von https://github.com/VoronDesign…er_configurations/SKR_1.3 nach ~/klipper/config und nach ~/printer.cfg. Wenn Ihr dann klipper neu startet bekommt ihr als Status in octoprint
Send: status
Recv: // Option 'points' in section 'quad_gantry_level' must be specified
Recv: // Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
Recv: // command to reload the config and restart the host software.
Recv: // Printer is halted
Recv: // Klipper state: Not ready
Recv: !! Option 'points' in section 'quad_gantry_level' must be specified
Recv: okAlso gibt noch etwas zu tun... geht aber erst weiter wenn die SKRs mit Strom befeuert werden können. Den PI habe ich temporär auf dem Schreibtisch mit USB-C Strom versorgt.
Später wird er mit einem USB-C Adapter betrieben. Man könnte auch über GPIO gehen, USB-C ist mit aber lieber (meines Wissens hat der PI da dann auch noch eine Sicherung verbaut die er bei GPIO nicht hat).
Sodele heute mal die Stromversorgungen verkabelt - größtes Problem war,dass ich das ganze Haus auf den Kopf stellen musste um zwei kleine Glassicherungen für die Kaltgerätebuchse zu finden. Ende Gut Strom gut. PI und SKRs leuchten grün und es raucht nix Davor habe ich nochmal alles von links auf rechts gedreht, damit die Displaykabel nicht quer über das SKR Board laufen müssen.
Bilder dann demnächst wieder - morgen sollten noch ein paar Kabel"binder" kommen, dann kann es weiter gehen.
Nebenbei drucke ich noch die fehlenden Teile ala Sideskirts etc. gerade läuft ein 17h Druck für die Skirts hinten und vorne vom ZDriveTensionierMod.
Sodele heute Verkabeleung fast fertig gemacht - ich mich auch, da zwei Kabel zuviel gekürzt und musste wieder anstückeln KO.Z.
Verkabelung fast fertig.
Kabelkanäle sind gedruckte Kabelketten
Der HotEnd Kühler läuft mir noch zu laut (unrund). Max Temp hat zur Abschaltung geführt (jetzt von 270 auf 350 erhöht). Stepper lauifen noch nicht aber ich habe den z-Endstop auch noch nicht drin. Vermute ohne Endstops geht erstmal nix.
Display - erstes Aufheizen auf 300Grad - hmm lecker frischer Abbrenngeruch des Heatbreaks
Ist eine 2.1 Display Version, man sieht hier
auch die gedrehten Buchsen für den Anschluss
Display geht jetzt auch danke des Hinweises von Gerd. 
Was mir auch noch fehlt ist was vernünftiges um ein LAN Kabel am Plugpanel anzuschließen. Akutell führe ich das Kabel einfach bis zum PI, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
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