Short update: Most likely early next week I will offer the next batch of Ikarus within the shop. So please be patient a further few days
THANKS
Nun sind 2 weitere Verfügbar. https://www.elektrifiziert.net/shop/index.php…icarus-version/
Alles was bis letzte Woche geordert wurde sollte heute in den Versand gehen. Leider hatte ich mich ja am Wochenende IT mäßig selber lahmgelegt sonst wäre das schon raus 
Sodele nach dreimal factory reset habe ich nun hoffentlich kapiert wie man OPNsense mit MultiWAN etc. konfiguriert.
Scheint wieder alles zu funktionieren - zumindest die Basics. Sorry für das offline.
So sieht dann das setup aus. Blau von rechts in DMZ in dem IOT Geräte hängen und danach gibt es noch eine Firewall (IPFire) die vor dem eigentlich LAN hängt.
An dem einen Vigor2926 WAN Router hängt noch mein gesamtes WLAN Netz (welches keinen LAN Zugang hat). Um über WIFI bei mir ins LAN zu kommen benötigt der Client ein VPN.
Den zweiten Anschluss vom Kabelmodem zum Vigor2926 benötigt man nur um die Fritzbox Managementoberfläche Öffnen zu können (geht über eine Internetadresse mit Absicht nicht nicht). Am Vigor 2927 hängt noch eine FB die SIP bereitstellt um die DECT Telefone zu versorgen.
Wenn Ihr also https://www.elektrifiziert.net aufruft landet Ihr auf dem Vigor2926 und danach dann über die OPNsense Firewall auf dem Webserver.
Und so sieht dann ein simples Dashboard der Firewall - in diesem Fall einfach nur der Gesundheitszustand.
Sollte etwas geblockt werden etc. muss man für diese Detailes etwas tiefer einsteigen.
Supi habe mir wohl meine neue Firewall gerade kaputt konfiguriert. Jetzt wieder mein BananaPi am Werk.
OPNSense wollte nichts mehr rein/raus lassen - habe eher den EIndruck das Teil hat sich verstrubelt denn auch eine Konfig vom letzten Jahr ging nicht.
Short update: Most likely early next week I will offer the next batch of Ikarus within the shop. So please be patient a further few days THANKS
Kabel getauscht ==> Probe geht wieder - also doch Kabelbruch. Außer aus Designgründen kann ich also die Verlegung der Kabel in den Ketten wirklich nur für die dünnen und möglichst wenig Kabel empfehlen.
Je größer das Bett desto schwieriger wird es auch das auf hunderstel eben hinzubekommen. Beim Voron ist das prinzipiell genauso. Aber selbst wenn das HeizBett super ist, bekommt man durch das Druckbett z.B. wenn da Klebschichten dabei sind, dann auch wieder Unebenheiten rein. Ein Bedmesh support (also messen und dann durch Berechnung kompensieren (kann Chitu nicht)) kann helfen aber ich habe das mittlerweile auch abgeschaltet und mach es so wie RP2021 und versuche das durch dickere Firstlayer zu kompensieren.
Es ist und bleibt ein Schichtendrucker für den Heimbereich- da muss man realistisch bleiben.
Etwas weiter oben hatte ich ja schon geschrieben, dass alle Kabel die über die Nabelschnurr laufen bisher komplett Problemlos sind.
Statt via Kabelketten und Gantry sind die Kabel bei mir in der Nabelschnurr (orange)
Das ist auch weiter so, aber der nächste Kabelbruch hat mich glaube ich heute ereilt. Der Z-Autolevel Sensor sagt immer triggered. Habe testhalber mal einen neuen angeschlossen: dasselbe Ergebnis. Also sehr wahrscheinlich wieder mal Kabel, denn die 3 vom Sensor gehen noch den "klassischen" Weg über die Kabelkette Sind auch wieder die dickeren (0.5) Helu kabel, von daher wo immer möglich wenn ihr über die Ketten geht dünne Helu nehmen, die dickeren scheinen eher zu brechen (viel hilft nicht immer viel).
Melde mich nochmals wenn Ursachen final gefunden und gefixt.
Ach ja ich nutze Jetzt Klipper v0.10.0-225
Schön zu lesen, dass Installation recht problemlos waren. Zum Bett ich habe schon öfters gelesen, dass Qidi das Bett getauscht hat. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Müsste man wohl mehr punkte messen und evtl. haben andere User dazu noch Erfahrung.
Je nach temp wird sich das Bett auch etwas verziehen....
Agree with Humebeam - wrote in parallel.
Hmm heute gegen 14Uhr Router von Vodafon ausgefallen. Ersatz VDSL Leitung steht zwar aber die eingehenden Verbindungen die über VF kommen würden funktionieren nicht zuverlässig
Hängt am Treiber und welchem Stepper - bin da auch kein Experte. Bei mir
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: P1.15
#microsteps: 16
interpolate: True
run_current: 0.8
hold_current: 0.6
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: z:P1.17
#microsteps: 16
interpolate: true
run_current: 0.8
hold_current: 0.8
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 0
[tmc2209 extruder]
uart_pin: P1.9
#microsteps: 16
interpolate: false
run_current: 0.5
hold_current: 0.4
sense_resistor: 0.110
stealthchop_threshold: 5000
Ich habe es heute mit Miniupdates - sorry. Aber gerade seit langem mal wieder die Düse voll ins Druckbett gefahren. Das kommt davo wenn man Das Druckobject entfernt um neues Filament einzufädeln dabei aber vergisst, das man gerade Das Objekt samt der Druckplatte entfernt hat und somit der Autolevelsensor das Bett nicht sieht
Der Regenbogen über unserem Dorfrathaus hat mir da auch kein Glück gebraucht und einen Pott Gold haben wir dort auch nicht gefunden
Naja da ich dann schon mal die Druckplatte in der Hand habe und sauber gemacht habe hier der Vergleich Trianglelabs neu gegen die aktuelle mit mehreren hundert Polycarbonat drucken.
Neu links gebraucht rechts
PC reisst selbst powercoated Schichten mit der Zeit runter. Wenn jemand gute Erfahrungen mit anderen 350x350mm sheets gemacht hat gerne her damit.
ANmerkung: ich mag die leicht "angerauhte" Oberfläche die die TL Platte ergibt. Muss also nicht "glatt" sein.
Die Sheets mit den geklebten PEI Oberflächen waren immer schon nach 2-3 Drucken mit Blasen übersät von daher eigentlich gutes Ergebnis. Nachteil neues Sheet drauf kleben geht halt nicht - muss von daher auch deutlich länger halten.
Moin
ich habe gerade mal zwei Unterbereiche geschaffen für Qidi und Voron. D.h. allgemeine Sachen weiterhin hier zu den Druckern spezifische Dinge in die entsprechenden Unterbereiche. Die Themen habe ich entsprechend verschoben aber hier links auf den neuen Bereich gelassen.
Ole/Endurance/Olaf
KLeines update noch zu den NozzleLEDs wie unter RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch beschrieben. Das neue Makro (Klipperupdate) sieht nun so aus und die LEDs haben bisher alle gehalten - keine Defekt trotz 100-110C Bett und und 240-270C Düsentemperatur.
[gcode_macro NOZZLE_ON]
gcode:
{% set LIGHT = params.LIGHT|default(100)|int %}
M117 Switch nozzle on
SET_PIN PIN=nozzlelight VALUE={LIGHT}
[gcode_macro NOZZLE_OFF]
gcode:
{% set LIGHT = params.LIGHT|default(0)|int %}
M117 Switch nozzle off
SET_PIN PIN=nozzlelight VALUE={LIGHT}Noch ein Mikroupdate - gerade mal die CHT 0.6 Düse von Bondtech getestet.
Nur kurz ein Probedruck mit einem kleinen Teil. EInmal 0.4 Düse mit PC und einmal CHT 0.6 Düse mit ABS+. Ja nicht so vergleichbar und so Nahaufnahmen sehen immer erschreckend schlecht aus, aber für einen ersten Druck mit Defaulteinstellungen ist das OK. Werde mich jetzt mal an größere Objekte setzen - dafür habe ich die Düse ja primär, bei den kleinen Drucken bleibe ich bei 0.4.
Das mit den Temperaturen war grob. Ob und wie hoch ein Temperatur Offset herrscht, werde ich mit einem Laser Thermometer testen, habe mir eines bestellt.
War das erfolgreich? Dadurch, dass die Heatblöcke meist stark reflektieren wird das mit einem Infrarotsensor vermutlich schwierig. Die Dinger sagen zwar sie sind +- ein paar Grad genau aber am Ende musst Du selber das Material einstellen und dann hast Du je nachdem was Du auswählst mehrere 10% Abweichung.
Ich hab das mit einem lasertemp heute auch mal probiert und es hat mir 90C angezeigt obwohl auf 250C aufgeheizt (gemessen mit einem PT1000 auf dem Voron). Ähnliches Ergebnis auf dem Qidi - wenn das bei die geklappt hat würde mich das Modell des Lasermessers interessieren.
The X gantry is just pressed on over the steel rods so just pull (hard) to get them off
OKido - that is what I rememred as well "pull hard" I was a bit concerned first but it needs force.
used Googletranslate with a bit of optimization
Nur klitzekleines Update, da es ja ein Tagebuch ist und sich das sonst so vernachlässigt fühlt. Diese Woche mal wieder den Partfan getauscht. Ist jetzt sicher schon der dritte oder vierte. Gibt es da nichts haltbares - habe bisher die aus der Voronteileliste verwendet. Oder habe ich einfach Pech?
Sonst gibt es nichts zu vermelden läuft und läuft. Auch meine Nabelschnurrmodifikation hat sich bisher wirklich super bewährt. Immer noch keine Kabelbrüche seit dem Umbau.
Nein - schrieb ja das ich über 200 bezahlt habe. Andere können aber auch OK sein - man weiss es eben nicht. HiWin steht vermutlich auch oft nur drauf (gut kopiert).
Meine sind zumindest gut gewesen und laufen nach >~1000h Stunden auch noch einwandfrei.
Die größeren Heizmatten gab es "damals" noch gar nicht. Die Heizleistung reicht - meine Platte ist in 10min auf 110Grad
Wenn man bis zum Rand druckt - könnte eine größere Matte eine gleichmäßigere Temperatur bewirken.
BTW: bitte nicht im Tagebuchthread posten - da lasse ich außer meinen Posts nur ganz selten anderes stehen und verschiebe alles andere dann hierhin.
Für Extrusions und Lager (rails) auf Markenware gehen, da würde ich am wenigsten sparen. Was ich verwendet habe ist ja im Tagebuch verlinkt. Generell wenn nicht Ali fand ich Fermio ganz gut als Quelle für mechanische Teile.
Boards: da fragst Du jemanden der noch SKR 1.3 drin hat. Ich würde jetzt vermutlich ein Spider nehmen (liegt schon eins hier rum).
