Schau dir mal das Cura-Plugin an.
Da hast du auf jeden Fall mal die wichtigsten Tools -ohne viel Einstellerei- um ein paar Tests zu machen
- Temp Tower
- Flow
- Retract Test
- XY
- Bed Level
PS: Die beiden "Druckstellen" auf der Oberseite gefallen mir garnicht. Da könnte auch was verbogen sein.
PPS: Anderes Mainboard, Octoprint oder was anderes im Einsatz?
Ich teste gerade die "erschwingliche" Rubindüse von Oscar3D (V6: 40,- / MK10: 50,- bei Amazon - Links siehe oben)
Bisher sehr zufrieden.
Naja meinte eher teure Teile ala Rapido wo alleine das HoteEnd ca. 100€ kostet. Ein standard V6 liegt da ja eher bei ein fünftel des Preises. Man kann natürlich auch teurer Düsen anbieten etc. So etwas würde ich aber eher nur machen wenn es auch Bedarf gibt. Wir sind da dann nat. Ruckzuck in 350-400€ Bereich.
Wenn man in die andere Richtung arbeitet würde man wohl unter die 200er Marke kommen. Arbeit bleibt ansich ähnlich - sind halt die Beschaffungs und vorhaltungskosten bzw. zu erwartende Reparaturen und Ausschuss....
Ich denke mal dass du die "Luxusausstattung" nicht ins Standard-Programm nehmen solltest. Du müsstest die Teile ja theoretisch auf Lager halten. Und wer unbedingt einen will, der kann sich ja "Auf Anfrage" an dich wenden.
Sinnvoll fände ich ein "Empfohlene Konfiguration" wo du eben das anbietest, was du für die beste Kombi hältst.
Und zusätzlich wäre eine günstige Alternative für Modding-Einsteiger und schmale Geldbeutel nicht schlecht.
( 
"Ein Schlitten aus PLA könnte den Preis nochmal extra drücken" )
Die Schläuche können sich auch so verfärben. Daher mind. einmal im Jahr Flüssigkeit wechseln. 
Naja, so genau darfst die Die Rundungen aber nicht vergleichen:
Ja, beide Teile haben Rundungen, aber bei deinem ist es "komplett rund". Und ab einem bestimmten Punkt werden Rundungen und Schrägen halt mal extrem grob. Besonders gut sieht man das z.b. bei einem Low-Poly-Schädel auf Thingiverse. (Siehe unten)
Bei Cura gibt es noch eine Möglichkeit zusätzliche Layer einzufügen und damit Lücken zu füllen.
Du bist aber gut ausgestattet für einen Anfänger
Von Hygrometern halte ich persönlich nicht viel , weil das Filament ja selber Feuchtigkeit zieht. Dementsprechend: Wenn der Wert des Hygrometers steigt, heißt das im logischen Schluss, dass Silica und Filament vollgesaugt sind und nichts mehr aufnehmen können. (Das ist meine Meinung und nicht wissenschaftlich fundiert.)
Ich tendiere zu Qidiprint als Ursache. Schau dir mal hier den ersten Beitrag und das Bild an:
Für einen Anfänger-Druck sieht das doch schon recht ordentlich aus.
Um Stufen bei den Rundungen weg zu bekommen hilft nur eine dünnere Layerschicht.
Ansonsten gibt es viele Faktoren:
Nozzle: PA-CF ist sehr abressiv und wenn du keine Düse aus gehärtetem Stahl oder Rubin nimmst, kannst du zuschauen, wie das Loch der Düse immer größer wird
Filament: Dein Fila ist top. Dennoch zieht PA-CF / PC extrem Feuchtigkeit an. Ist es trocken? (Vorbehandlung in Trockenbox / Backofen)
Slicer: Qidiprint ist perfekt für die Original-Extruder. Mit anderen Extrudern hast du bessere Druckergebnisse wenn du Superslicer oder Cura (etc.) nimmst.
Das sind die 3 wichtigsten Faktoren (in meinen Augen). Ansonsten muss man für jedes Filament halt immer das ideale Finetuning finden. Der Vorteil bei Prusament ist der, dass die Qualität nahezu immer gleich ist und du beim Nachkauf in der Regel nicht nochmal testen musst.
Mit dem Extruder darfst du Qidi nicht anschreiben. Du musst schon den originalen Extruder montieren. (für das Video, dass sie haben wollen)
Und du solltest einen anderen Youtube Kanal nehmen oder das Icarus Video löschen, damit Qidi nicht weiß, das rumgeschraubt wurde.
PS: Du solltest auch mal deine Düse mit einer Nadel reinigen, aber ich glaube das ist gerade Nebensache.
Meine Ausgangslage:
Ich habe die SUNLU Dryer Box v2 und kann die nicht direkt hinter meinen S-Plus stellen. Also muss das Filament um die Ecke. Die Box ist aber so leicht, dass sie mit der Zeit auf Wanderschaft geht, weil das Filament zu starke Kräfte aufbringt. Die Box ankleben bringt auch nicht viel, weil die nur 4 kleine Füße hat und man die zum Filamentwechsel ja auch mal hochheben will.
Also muss eine Zugentlastung her! Das kleine Austrittsloch an der Trockenbox mal noch schnell größer machen und ein PC4-M10 Coupler reingeschraubt und dann braucht man nur noch eine Halterung am Qidi...
Ja, ich weiß, ich könnte das direkt am Icarus Mod befestigen, aber ich will einen fixen Punkt am Drucker, alleine schon wegen dem Deckel.
Aus diesem Grund habe ich aber die Bohrung so gemacht, dass man noch ein PC4-M6 Coupler reinschrauben kann und dann von dort aus zum Icarus einen 2. Bowdenschlauch anschließen kann. (Achtet darauf, dass beim Filament die ersten 1-2 cm gerade gebogen ist, damit der Übergang der beiden Coupler nicht so friemelig wird.)
Ich habs mal auf Thingiverse reingestellt: https://www.thingiverse.com/thing:5409065
Hier noch ein kurzes Video von der Halterung in Aktion:
Noch kurz was zur Trockenbox:
Die Standard-Trockenbox von SUNLU (umgebranded von noch geschätzt 250 anderen chinesischen Firmen) ist ja recht gängig und beliebt: https://www.amazon.de//dp/B08C9LKS3Y
Die S2 hat zwar beschissene Standfüße und bräuchte standardmäßg noch 2 Kilo Bleigewichte, hat aber den großen Vorteil, dass OBEN und UNTEN Heizelemente sind und das Filament gleichmäßig warm wird. (Die Standard-Box heizt nur von unten)
https://www.amazon.de/dp/B09XHTMSSN | https://www.3djake.de/sunlu/filadryer-s2 | https://de.aliexpress.com/af/sunlu-s2.html
Mal noch kurz eine kleine Sache die mir aufgefallen ist. Die Mitte des Druckbettes ist nun etwas nach rechts hinten versetzt. (Also wo der Drucker seine Mitte vermutet)
Liegt das am verkleinerten Druckbereich?
M8024 I260;X Maximum stroke
M8025 I190;Y Maximum strokeUmbau hat super geklappt. Erst mal nen Cube und dann nen Benchy drucken...
Olaf Krause : Vielen Dank für die tolle Qualitätsarbeit!
humebeam : Thank you for your great design!
Nachtrag:
Qube ist fertig!
19,9x19,9x20mm
Super-Scharfe Kanten
Minimal Ghosting gegenüber X und Y
Mitgeliefertes Standard-PLA rot
Cura (Absolute Standardeinstellungen - Generic PLA)
Der Icarus kam gerade an und "Holla die Waldfee" der sieht richtig gut aus. (Und fühlt sich auch noch richtig gut an)
Freue mich schon den einzubauen
Eine Frage stellt sich mir noch:
Die Nozzle ist ja von der Kühlung umgeben und man kommt nicht wirklich gut an den Heatblock ran. Muss ich zum Düsenwechsel jedes mal die Kühlung abschrauben oder gibt es da noch einen Trick/ein besonderes Werkzeug um das schnell hinzubekommen?
Dann muss ich meinen Post oben korrigieren und es geht um dann um diese Düse:
40,- Euro, Rubin, gute Bewertungen
Mir fällt gerade auf, dass ich einen Denkfehler habe:
Das Dragon Hotend braucht ja keine Mk10 Düsen, sondern E3D v6 Düsen, oder?
Weil das durch die Holzpartikeln gerne eine 0,4er Düse verstopft. Da brauchst du dann min. 0,5 oder besser 0,6mm.
Kommt aber auch auf den Holzanteil an. Meins hat 20%. Mit 15% Anteil könnte es noch klappen.
Ich liebäugel ja momentan mit einer Rubindüse als "Alltagsdüse", um damit ich so ziemlich jedes 0,4er Filament (also kein Wood, Glow,...), ohne Düsenwechsel und ohne Verschleissängste zu drucken.
Hab sogar eine gefunden, die gerade noch bezahlbar ist:
https://www.amazon.de/dp/B09Q3452HY (50,- Euro - hat noch keine Bewertungen)
https://www.amazon.de/dp/B07JZ3QGSH (passt nicht, hat aber Bewertungen - als "was taugt die Marke")
1. Was haltet ihr von der Idee?
2. Habt Ihr Rubin im Einsatz?
I think it's great that humebeam is regularly active here. The better compatibility of the Icarus Mod is great too, but that also means that Olaf needs to stock more parts to meet all customer requests.
Ob Triangle oder Phaetus wäre mir egal, aber Standard Flow sollte es schon sein.
Oder mal anders gefragt: Wie langsam könnte man den mit dem High Flow und wie viel schlechter ist das Druckbild?
Hätte bitte jemand mal ein Superslicer-Profil für den S-Plus? (Icarus 2 / Orbiter 2)
Es funktioniert und ich hab nur nen klitzekleines Loch an dem ich das ausgehende Kabel festkleben konnte. Daher sehr zufrieden.