Voron 2.4 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread

Zu 1): Meinen Anycubic Mega S stelle ich nur ein, wenn ich etwas am Drucker rumbastle: Düse umbauen, mal wieder einen neuen Tisch einbauen und so weiter. Also eher: Ja ist so. Abstand muss man nicht nachregeln.

2) Ich baue gerade den Formbot-Bausatz (350mm Tischkante) und da gibt es bisher nichts zu meckern. Habe knapp über 1000€ gezahlt, direkt auf der Formbot-Webseite. Aber er läuft halt noch nicht.

3) Chaosdrucker liest mehr oder minder die Anleitung vor, lohnt sich nicht. Die Anleitung ist gut bebildert und mit der online-Vorlese-Seite sollte das kein Problem sein.

4) Ja, manche Leute *LIEBEN* gutes PETG Olafs posting ist nichts hinzuzufügen.

Ich habe mir nur den Voron gekauft, weil ich es wollte, ohne Grund. Geht auch.

Hallo,

Danke für Deine Antworten.

Zitat von Olaf Krause

Unten MEINE Erfahrungen nach über einem Jahr V2.4

1) Der Abstand richtet sich ja automatisch ein, solange die Düse an der gleichen Stelle (im vergleich zum Sensor) bleibt -> gibt es nix mehr zum Einrichten. Ich nutze die induktive Probe, da gibt es natürlich auch andere Varianten (induktiv setzt nat. magnetisches metallbett vorraus).

Sollte so sein, ist es aber leider nicht bei vielen Druckern, ich denke hier an den Sparkcube, einen Anycubic, Sigma R17/19 ,Printerbot und noch den einen oder anderen. Gerade wo ich mit den Airbrush Düsen gedruckt habe, habe ich mir da einige mit zerstört. Der einzige der das wirklich wiederhohlgenau hin bekommt über längere Zeit ist der Dice, Daher Frage ich, selbst der Sparkcube hatte auch leveling und das passte ehr selten.

2) Der Weg war bei mir das Ziel - alles selber gemacht - aber LDO und Formbot sollen als Fertigbausätze auch ganz gut sein.

3) Da gibt es aber doch einige allerdings eher reviews oder in english. Generell sind Videos nur bedingt hilfreich - also meine Fragen wurde durch YT nicht beantwortet aber es hilft um eine generelle Vorstellung vom Ablauf zu bekommen. 10s Google suche:

Danke, die kenne ich und noch einige, leider ist vieles in English, da verstehe ich kaum was die Sagen, leider und nur die Bilder reichen da nicht. Leider macht Tom ja nichts mehr in Deutsch, mit dem Habe ich damals den Printerbot aufgebaut als meinen ersten 3D Drucker.

4) Manche schwören ja auch PETG vernünftiges ABS (eSun ABS+ funktioniert bei mir ganz gut und ist günstig) stinkt aber auch nicht zwingend und mit bisserl Glück kann man die auch offen drucken (je nach Objekt). Wenn Du keinen passenden Drucker hast oder nicht ewig experimentieren möchtest lass Dir die Teile drucken oder kauf sie fertig. Resin kenn ich mich nicht aus aber meine die Teile sind unter Druckerbedingen nicht langzeit erprobt. Ich würde da nicht experimentieren, da den Drucker wieder komplett zu zerlegen um die Teile nach und nach zu tauschen nicht spaßig klingt.

Bisher hatte PETG für meine Dinge gereicht, aber ich möchte nicht experimentieren, daher soll es ABS werden, weil nochmal zerlegen habe ich keinen Bock drauf, das Ding soll laufen und keine Bastelstube werden. Mit dem Vyper werde ich das ehr weniger gedruckt bekommen befürchte ich, aber ich habe mal zum Testen eine Rolle eSun ABS+ bestellt und werde mal ein paar drauf schmeissen, mein Sigma ist auch ziemlich offen und das muckt gerade wegen eines Kabelbruchs.

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Das Konzept des festen Druckbettes und des Beweglichen Z Zahmens finde ich gut, und es wäre mal ein geschlossener Drucker der dann menen Sigma ablösen kann.

Hallo,

Danke für Deine Antwort.

Zitat von GipfelKaese

Zu 1): Meinen Anycubic Mega S stelle ich nur ein, wenn ich etwas am Drucker rumbastle: Düse umbauen, mal wieder einen neuen Tisch einbauen und so weiter. Also eher: Ja ist so. Abstand muss man nicht nachregeln.

2) Ich baue gerade den Formbot-Bausatz (350mm Tischkante) und da gibt es bisher nichts zu meckern. Habe knapp über 1000€ gezahlt, direkt auf der Formbot-Webseite. Aber er läuft halt noch nicht.

3) Chaosdrucker liest mehr oder minder die Anleitung vor, lohnt sich nicht. Die Anleitung ist gut bebildert und mit der online-Vorlese-Seite sollte das kein Problem sein.

4) Ja, manche Leute *LIEBEN* gutes PETG Olafs posting ist nichts hinzuzufügen.

Ich habe mir nur den Voron gekauft, weil ich es wollte, ohne Grund. Geht auch.

Der Anycubik damals war was das anging eine katastrophe, die sind inzwischen bestimmt besser, aber das hatte damals nicht geklappt.

Ja. der Formbot Bausatz liegt bei mir gerade auch vorne, wie zufrieden bist Du mit den Liniarführungen, welchen Hersteller hast Du im Satz und welche Energieketten?
Was machst Du für ein Hotend dran?

Bisher hatte ich keine Probleme mit PETG, einige Teile sind schin seit Jahre im Auto wie Halter für Handy oder CCS Adapter, teils in der Sonne oder auch Draussen in der Prallen Sonne ohne Probleme. Resin teste ich gerade erst. Allerdings habe ich bis jetzt auch fast nur das Extruder PETG genommen.

Ich brauche einfach ein neues Arbeitstier, wo ich ohne viel Hickhack, Einstellen und Co eine Datei erstelle, Slice und dann an den Drucker Sende ohne jedes mal zu schauen ob es mir die Nozzle oder das Druckbett zerlegt, oder aber einfach wieder nicht haftet oder ab geht.

Sorry, war lange mit Bauen beschäftigt Der Voron läuft, jetzt starte ich das Tuning. Zu deinen Fragen:

1) Linearführungen scheinen OK zu sein. in jedem Fall musst du sie aber fetten (nicht auseinander bauen! nur fetten!)

2) Energiekette ist "China no-name", allerdings sind sie zum Öffnen und eigentlich sieht das alles sehr gut aus. Habe bisher keine Kabelbrühe, obwohl ich die Kabel aus dem Bausatz verwendet habe. Hatte sogar noch nie einen Kabelbruch innerhalb der Schleppkette...

3) Druckkopf nehme ich das Original Dragon "low" Flow mit dem habe ich schon 24mm³/s gedruckt, das reicht allemal. (ich habe sogar den Klon K1 von Red Lizard verwendet für ca. 35€) Bei meinem Setup (0,6er Düse und Layerhöhe 0,3mm) für 24/(0,6*0,3)=133mm/s konstante (!) Geschwindigkeit. Wie gesagt: Druckgeschwindigkeit = Düsendurchmesser (Fluss!), nicht Verfahrgeschwindigkeit! Mit einer 0,4er Düse und 0,2mm Layer reicht der Kopf bis 24/(0,4*0,2)=300mm/s. Und ich habe nicht getestet, ob der Fluss noch höher geht. Beim "synthetischen" Flow-Test schafft er wohl 46mm³/s, da ist also wohl auch noch Luft.

Ist ja klar: Der Hersteller kann ja auch rechnen. Früher wurde der Dragon mit 46mm³ beworben und der UHF mit 70mm³/s. Dann kam das Marketing und hat gesagt: keiner druckt mit 70/(0,4*0,2)=875mm/s! Wozu sollen die Leute einen UHF Kopf kaufen? (=Genau!) und jetzt hat der Hersteller Fantasiewerte ("Print Flow") eingeführt, die nur noch 1/3 dieses Wertes sind, damit überhaupt jemand noch die HF und UHF Versionen kauft.... Brauchst du nur für folgende Düsendurchmesser (nehmen wir an: Layerhöhe ist 1/2 Düsendurchmesser): Düse = Wurzel(Volumenstrom*2/Druckggeschwindigkeit) = Wurzel(2*70/100)=1,183 ==>1,2mm Düse und 100mm/s Druckgeschwindigekti und Layerhöhe=1/2D=0,6. Dreisatz ist geil!

Mit "dem PETG" ist es ja auch so eine Sache: Die Qualitäten sind extrem unterschiedlich. Wo du kein Datenblatt bekommst, Finger weg! Ich habe nur Klemmen für ein Gewächhaus gedruckt und die sind jetzt eine Saison in der prallen Sonne gewesen: Sehen aus wie neu und sind auch fest...

Bin bis jetzt vom Voron begeistert (außer vom Rahmen, den verstärke ich): Gantry leveln dauert zwar ein paar Minuten, die Ergebnisse sind aber super.

Mein einziges Problem z.Zt: Ich habe den Extruder kalibriert und exakt eingestellt (<0,5 mm bei 100mm Extrusionslänge) aber dennoch scheine ich bei 120% Fluss zu liegen, was ich sehr seltsam finde. Extrusionstest habe ich "heiß" mit Material gemacht, hatte zunächst den Stepper in Verdacht,m dass er hängen bleibt. Scheint aber zu laufen. Habe eine 0,6er Düse drin, die ist auch nicht verstopft und das selbe passiert mit einer anderen Rolle Filament. Ich bleibe dran, wenn jemand eine Idee hat...?

Hallo,

Danke für die Infos. Mein Set ist am Samstag gekommen, ich hatte noch gutes dazu als rückinfo bekommen und wenn ich das hier lese passt das. Leider habe ich 2 Linearführungen die nicht OK sind, eine Hackt alle 3-4 cm in beide richtungen, die andere nur in eine Richtung, wenn man aber die Gummilippe Löst geht es, was aber keine wirkliche lösung ist, sonnst laufen die wirklich gut und nach dem Fetten sehr ruhig wenn auch bedingt durch das Fett zäher. Sonnst bin ich von der Qualität wirklich begeistert was das Set Liefert. Das das Leveln Dauert ist mir egal wenn man dazu die Druckzeiten Sieht von mehreren Stunden, hauptsache der Abstand passt und es hält.

Was ist mir dem Rahmen, ist der bei Dir Instabiel?

Ich habe überwiegend erfahrung mit 0.4er Düsen, und mal kurz mit einer 0.8er. Ich vermute das Du den Extrusionstest erst ohne Hotend gemacht hast und dann mal mit Hotend gegengeprüft ob es noch passt? Wie Dick ist das Filement wenn es aus der Düse kommt, passt das. Im Slicer hast Du auch die nozzel korrekt angegeben? Wie Dick gehst Du beim Druck, ist das nur bei den ersten Schichten oder komplett? Dann sollte es eigentlich fast hinkommen. Aber unterm strich ist es ja egal, da ja "nur" die Anzahl der Steps angepasst wird, aber verstehen kann ich es schon, man würde es gerne wissen.

Der ist bei jedem gleich instabil. Etwas Maschinenbau hätte dem Voron schon gut getan. Ich habe meine Kamera auf den Voron geklemmt (https://www.thingiverse.com/thing:5587746) und die wackelt beim Zuschauen wie auf einem Kuhschwanz montiert. Wenn er druckt (ich bin ja ganz links au der Autobahn, bei "nur" 100mm/s), kann man schon per Finger fühlen, dass der Rahmen nicht ist. Ich habe mit dem ADXL345 (https://www.thingiverse.com/thing:5587812) das alles vermessen (ohne Verstärkung>) und werde die einzelnen Optimierungsschritte hier dokumentieren.

Ich habe folgende Defizite feststellen können:
1) Verbindungen ("inner Joins") sind natürlich Quatsch und die schlechteste Verbindungsart von Profilen. Sind halt hübsch
2) Die Masse des Rahmens (genauer: Die Eigenmasse bezüglich der Resonanz der X/Y Achse) ist viel zu gering!
3) Die Einhausung ist hübsch, aber funktionslos bezüglich Festigkeit.

Ich werde zunächst Knotenbleche 60mm (https://www.aliexpress.com/item/1005003504563113.html) an den oberen Verbindern (= 12 Stück) und an den unteren Verbindern der senkrechten Träger (8 Stück) anbringen und erneut messen. Der Trägheitsmoment geht ja mit dem Quadrat zum Biegepunkt und wenn ich den von 10mm (Mitte 2020 zu Kante 2020) auf 50mm (Mitte 2020 auf Kante Knotenblech) um den Faktor 25 erhöhe (!) sollte man das merken.

Dann werde ich das "Dach" des Vorons gewaltig auflasten. Mir schwebt eine Stahlplatte mit 4mm vor, über das gesamte Dach. Wiegt rund 8kg, das sollte nochmal merklich Verbesserung bringen. Besser wäre natürlich, auch die Rückenplatte aus 2mm Stahl zu machen, das bleibt als Option. Wenn der Drucker so 30-50kg Gewicht hat, sollten die Schwingungen alle so weit runter geschoben sein, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Im Moment ist die Resonanzfrequenz bei 58-62 Hz und das erreicht er beim "Schraffieren" von kleinen Flächen leicht. Man muss aber auch sagen: Die Resonanzkompensation arbeitet hier sehr gut! Die korrigierten Ausdrucke sind (fast) sehr gut.

Wenn es dann noch nicht gut ist, werde ich die Einhausung in die Steifigkeit einbauen: Ich bestelle neue Seitenteile, die ich mit Löchern versehe und an allen Seiten 3-4x festschraube, so dass sie alle Momente aufnehmen können. Oder ich mache mir neue Klemmen dafür. Dann kann ich mir die Knotenbleche natürlich sparen obwohl das ja nur "Scheibchen".

Ja, soweit sollte das passen. Das Irre ist: Im Vasemode (Spiralisieren) bekomme ich wesentlich weniger Material raus als wenn ich das gleiche Modell "regulär" mit Wandstärke 1 (bei mir: 0,6) mache. Bei Wandstärke 1 sind die Ergebnisse sehr gut (viel besser als bei meinem Anycubic). Da suche ich jetzt nicht rum, ich drucke eh nie Wandstärke 1.

Ein heißer Tip: Geh gleich auf 0,6er Düsen, das lohnt gewaltig! Du sparst dir monumental Druckzeit (z.B. bei 100mm/s: Strom:0,4*(0,4/2) gegen 0,6*(0,6/2) = 225% mehr Durchsatz) und die Probleme der feinen Konturen kannst du erden. Das trifft nur in einem Fall zu, wenn du eine Wand von 0,4 hättest und mit der 0,6er da nicht rein kommst und dein Slicer dumm wie Holz ist und das nicht ausgleicht (Cura macht das und reduziert bei 0,6er die Strichstärke auf 0,4).

Sorry! Viel zu viel Text!

Zitat von Olaf Krause

Meine Erfahrung:
Also für einen 350 oder größer sind die Extrusions halt eher dünn und es sind keine Eckverstärkungen drin. Mit den Seitenwänden passt das aber aus meiner sicht - so einen großen Drucker transportiere ich in der Regel auch nicht mehr.

Jep! Aber der Transport ist weniger das Problem als die verdammten Schwingungen.

Noch ein Beitrag zum Aufbau: Fangt nicht mit dem Omron-Sensor an, der ist völlig falsch ausgesucht und macht nur Probleme (weil: Ist ein An/Aus Schalter für Türen und so weiter, ist schlicht ungeeignet für die Entfernungsmessung und das steht auch so im Datenblatt: 20% Messgang bei Temperaturänderung!). Baut gleich die Klickyprobe ein oder die KlickyprobeNG https://github.com/jlas1/Klicky-Probe

Das sind 60 Minuten Druck und der gesamte Käse ist gegessen. Dazu sollte man die atomnahen Toleranzen in Klipper für das Gentry-Leveln ändern: von 0,007 (das sind 7 µm auf 0,01 oder 0,015. Keiner dieser Taster kann 7µm wirklich messen, allerdings geht es beim Gantry ja auch nur um die Wiederholgenauigkeit und das könnte passen. Wenn du deinem Drucker gerne 20 Minuten beim Leveln zusiehst, lass es drin.

Dazu empfehle ich https://www.teamfdm.com/files/file/188…r-purge-bucket/ das rockt richtig. Düse wird vor und nach dem Drucken gereinigt und verklebt dann weniger.

Damit bist du bereit für die Wildnis!

Und Wenn du den Voron als (mindestens) zweiten Drucker hast: Schmeiss den RasPi raus und kauf die bei Ebay einen Mini-PC. Habe einen für 65€ (inkl. Versand) gekauft: I3, 8GB Speicher 120GB SSD, gebraucht) und auf den habe ich zuerst Ubuntu Server und dann via Kiauh das System mit 2 Druckern installiert. Direkt daran einen 7" Touch für KlipperScreen (https://www.thingiverse.com/thing:5238159 ohne den Raspi-Käfig bzw. mit Käfig aber ohne RasPi) und fertig. Läuft super! der I3 ist ca. 11x Schneller als mein Pi und schnurrt wie ein Kätzchen! Und habe auch noch Geld gespart, den RasPi könnte ich für 100€ verkloppen. Dazu brauchst du dann für den Voron einen Keystone USB-Adapter (https://www.ebay.de/itm/165287823644) weil du ja einen externen Rechner hast. Eventueller Nachteil: Du hast keine GPIOs mehr, dafür hat dein Drucker Board (ich habe ein Octupus) ja mehr davon, als ein Mensch in einem Leben benötigt. Lichterkette hängt bei mir z.B. am 2. Heater, habe jede Menge Endschalter und einen SPI-Bus frei, da geht was...

Und wenn dich das externe Gehäuse nerft, kannst du den Rechner ja ins Chassis eibauen. Das MB ist 17x17cm klein, das passt. Bei 2 Druckern bist du aber froh, das System extern zu haben. Und wenn der 3. Drucker kommt, hast du keine weiteren Ausgaben mehr...

Ok, einen habe ich noch: Ich werde die beiden 50mm Lüfter für das Chassi auch raus werfen und durch einen/zwei 12cm Lüfter ersetzen. zunächst sind sie einfach zu laut und dann natürlich fast wirklungslos. Muss mir nur noch die Absicherung überlegen, wie ich verhindere, dass die Katze dann im Chassis schläft

Bei der Verwendung der Klicky Probe muss ich mich anschließen. Bin auch sehr zufrieden damit. Seit Kurzem habe ich noch das hier implementiert:

Seitdem kein Nachjustieren mehr bei Temperaturänderungen des Betts oder einem Druckplattenwechsel.

Ich weiß, was ich am Wochenende mache Das Video sieht klasse aus. Habe das bei der Installation von Klicky gelesen, aber nicht gemacht. Hole ich nach, danke! Und ganz dringend brauche ich das für meinen kleinen Anycubic....

Hallo,

ich habe einen Voron 2.4 gebaut und es funktioniert soweit alles; nur mit dem Heizen gibt es Probleme. Ich verwende Mainsail und Klipper und das Board ist das Spider v2.2.

Das Bett heizt hoch und nach geraumer Zeit (zwischen 15 Minuten und einer Stunde) wird der Heizstrom unterbrochen und das Bett wird kalt. Klipper gibt aber keine Fehlermeldung aus. PID ist kalibriert. Gleichzeitig hört das Hotend auf zu heizen.

Kann ich dies in der Klipper config irgendwie abstellen (Hysterese?) oder ist es ein Hardwareproblem.

Freue mich auf konstruktive Antworten.

Ja, das war das Problem. Ich brauche eine lange Vorheizzeit, da der Raum in dem der Drucker steht sehr kalt ist.

Die Lösung ist idle_timeout zu verlängern. Steht im Klipper config nur etwas ungünstig unter Gantry Leveling, wie ich finde.

Hallo zusammen,

ich wollte hier auch mal berichten von meinem Voron 2.4 R2 aus dem Formbot KIT.

Ich habe den Drucker zusammen gebaut, Verkabelt und bin mit dem einrichten fast Fertig so das ich hoffe die Tage das erste mal zu Drucken.
Der Zusammenbau ist Quasi Lego für Große, auch die Verkabelung ist keine wirkliche Herausforderung. Als Elektriker ist natürlich die 230V Seite für mich auch nicht wirklich SPANNEND.
Da ist der Teil mit dem Einrichten und einstellen schon was anderes, das ist ehr mein Graus.

Was finde ich an dem FORMBOT Kit gut.
Es kommt gut verpackt, die Teile sind sauber und Ordentlich verpackt. Die Alu Profile sind Masshaltig komplett Schwarz und auch alle Gewinde sind Sauber ausgeführt.
Netzteile, SSR, sind Ordenliche und alles super. Das Kit soll/ist eigentlich komplett mit allem was es Braucht bis auf die Gedrucketen teile, die habe ich mir Mangels eines Druckers der auch ABS kann auch Extern besorgt. Hier war ich total begeistert und habe nochmal nachgefragt, die Wurden auf einem Voron 2.4 erstellt, wow kann ich da nur sagen, das macht richtig Freude auf den Drucker.

Nun aber die Dinge die nicht so schön sind.
1) die Schrauben sind nicht Schwarz, hatte ich bei einem Schwarzem Set erwartet, grundlegend sind sie aber von guter Qualität und ausreichend, überall ein paar mehr als benötigt
2) Die Liniarführungen, hier gibt es scheinbar ziemliche schwankungen, so bin ich mit einem in Kontakt der hat alles Super laufende Liniearführungen, an anderer Stelle habe ich gelesen das alle getauscht wurden, in einem kurzen Clip war zu sehen und hören das die Grottig waren. Ich hatte auch 2 die ich persönlich ausgetauscht hätte, Formbot sah das anders, solange die nicht klemmen sind die OK, mal frei übersetzt. Ich habe alle Komplett zerlegt und gereinigt, das kann man sich tatsächlich sparen, ich habe quasi keinen Dreck oder Reste von der Fertigung gehabt, aber Fetten muss man Sie ordentlich
3) Die Bodenplatte zwischen Druckraum und Elektronikraum, hier waren 2 Ecken angedötscht, was schon in der Fertigung passiert sein muss, da die Verpackung ok war, wurde auch nicht getauscht.
4) die Kabel, ich bezweifel das die lange überleben werden, es sind einige wenige Silikonlabel dabei, das meiste ist aber normales Kabel, na ja. Ich werde mir einen Ersatz Kabelstrang bestellen. Leider sind die Kabel recht bunt, ok ich gebe zu wieder jammern auf hohem nievau. was aber ärgerlich ist, alle Kabel sind falsch gecrimmt, so das die Motoren falschrum laufen mit Ausnahme des Extruders. Also die JST-HX Stecker öffnen und drehen.
Was auch für einige was Ärgerlich sein könnte, es fehlten 3 Kabel auf der 24 Volt Seite um Borad mit Spannung zu versorgen, ich habe kurz in eine Schublade gegeriffen und mir die selber gemacht und gekrimt, wer das aber nicht hat wird sich ärgern.
5) Kabelkette auf Z, ja die Kabelketten auf X und Y sind OK, aber die von Z ist mist, keine Ahnung wieso, aber hier ist mir über die hälfte der Klammern gebrochen die die Kabel in der kette halten sollen, bei den meisten die kleine Nase die das zusammen hallten soll?
6) Immer noch fehlender RASPI, auch ärgerlich bei dem Preis, aber es wird groß drauf hingewiesen, ich hatte zum Glück noch einen 3b+ hier leigen der ja reichen soll, sonnst kommt da ein 4er rein vom "Alten" Drucker.

Was ich noch nicht angebaut habe sind die Seitenverkleidungen, aber was ich da gesehen habe Sieht OK aus. Wieso die noch nicht dran sind, na ja, ich kann noch kein ABS druckern, und die teile sind beim Technik TIK mit den Druckteilen nicht mit bei, würde ich heute auch mitbestellen, vor allem wenn ich die gelieferte Qualität sehe.

Also Grundlegen finde ich das Formbot Kit toll, würde ich beim nächsten das LDO Kit nehmen was hochwertiger sein soll, ich glaube schon, nur alleine wegen der Linearführungen und dem Besseren Kabelbaum der wirklich aus Silikonkabeln für die Schleppkette bestehen soll. Der mehraufwand wäre mit das Geld wert.

Die Voron Aufbauanleitung ist gut, damit bin ich gut zurecht gekommen, alle nur Bildchen und ganz wenig Text in Englisch, den sollte man aber beachten. Anders mit der Anleitung für das einstellen des Druckers, da tue ich mich echt schwer.

Und natürlich wie immer die Frage wie Stark müssen die Zahnriemen gespannt sein?

Ich hoffe dem einen oder anderen hat das etwas geholfen.

Grüsse

Hallo Zusammen,

nach zwei nerven aufreibenden Tagen hier nochmal ein kleines Update.

Negativ am Voron Formbot KIT hatte ich vergessen das Druckbett zu erwähnen, zum einen gibt es "nur" Löcher um das Druckbett zu befestigen statt der Schlitze zum reinschieben, zum anderen ist es nicht wirklich gut geplannt, man Sieht rillen und kann Sie leicht Fühlen.

Nun zum Nervenaufreibenden, ich Drucke seit Jahren quasi nur mit PETG und hatte bisher keine Probleme. Zuletzt viel auf einem Anycubic Viper, mit dem ich das PEI Stahldruckbett zu schätzen gelernt habe.

Aber auf dem Voron 2.4 Will einfach nichts haften, die meisten Drucke lösen sich wieder, den Z Abstand habe ich mehrfach neu gesetzt.
Irgendwann kam ich auf die Idee mal die Temparaturen zu Prüfen, und Siehe da, ich habe 20 Grad zu wenig. Wenn ich 220 Grad am Hotend einstelle kommen nur 200 Grad an, wenn ich 80 Grad am Druckbett einstelle bekomme ich nur 60 Reale Grad, ich liege also beide male um etwa 20 Grad daneben. Bei Zimmertemperatur passt es aber , beider zeigen etwa 21 Grad an, was stimmt.

ich habe einen NTC 100K einstellt wie es auf dem Etikett stand von dem Tütchen, das scheint aber nicht ganz zu stimmen. Oder kann man die Tempratur Kalibrieren? ich weigere mich immer 20 Grad mehr einstellen zu müssen als es sind.

Ich werde über den Jahreswechsel nochmal was Testen.