Voron 2.4 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread
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Ursache gefunden. Die Betttemperatur ist deutlich niedriger als angezeigt. Kein Wunder wenn der Thermistor nicht am Bett ist, sondern an der Heizmatte. Klipper regelt dann schon viel zu früh ab. Bei mir war die DIfferenz ca. 20 Grad. Habe einen Sensor in das Bett eingesetzt und angeschlossen. Zwei mal PID Tuning und nun passt die Temperatur. Nun sollte das Warping ein Ende haben.
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20Grad - ehrlich hätte jetzt bei dem Bett keine so großen Unterschiede zwischen ober und unterseite erwartet, zumindest wenn es mal 30-60 vorgeglüht ist. Ich drucke immer ein 30.-60min Teil, um alles aufzuheizen bevor ich größere Sachen drucke, die sich verziehen können.
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Das vorglühen bringt nur was, wenn die Messung korrekt wäre. So misst der Sensor an der Heizmatte beispielsweise 100 Grad und in den Ecken ist aber nur 80 Grad. Selbst nach 60 Minuten vorglühen haben die Ecken keine 100 Grad. Ursächlich ist hier die Position des Sensors und die PID Steuerung tut ihr übriges und regelt viel zu früh ab. Daher muss der Sensor so weit weg wie möglich von der Heizmatte, damit die PID Steuerung sinnvoll arbeitet. Eine andere Möglichkeit wäre vermutlich ein Offset anzugeben. Jedoch müsste man dann das Temp-Limit raufsetzen. Ansonsten schaltet Klipper ab.
EDIT: Eventuell ist die Heizmatte von Fermio eine bessere Alternative. Werde ich demnächst testen
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Die Fermio Version ist ja auch Keenovo, wenn ich das richitg im Kopf habe, aber dem VoronBett von der Größe her angepasst. Das bringt evtl. kürzere und gleichmäßigere Aufheizenphasen.
Man sollte auch aufpassen die Temp.limits der Heizmatte/Klebers nicht zu überschreiten. -
Meine ist auf 0,6 eingestellt, also Default.
Ich denke mal nicht, dass die Matte oder der Kleber Schaden nehmen. Übrigens hat der Mod einen weiteren Vorteil, wenn die Matte abfallen sollte, wird die Zieltemperatur nicht mehr erreicht und Klipper schaltet frühzeitig ab.
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Ich muss meine Aussage etwas anpassen. Lt. Voron Discord besteht Brandgefahr wenn man die Temperatur der Matte außer Acht lässt. Daher habe ich den Mattensensor beim Heater wieder drin. Der Randsensor dient nur zur Info. Mittlerweile weiß ich auch mehr über die Ursache. Einerseits ist der Mattenthermistor nicht sonderlich genau, andererseits verwendet Klipper ein Standardprofil für so einen Wald und Wiesenthermistor. Ich habe meine Matte mit einem Thermokuppler Sensor gemessen und komme immer auf eine Differenz von 20 Grad.
Ich überlege gerade, ob ich den Sensor gegen einen PT1000 austausche oder die Kennkurve des bisherigen leicht verändere. Was meint ihr?
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PT1000 bei temperaturen um 100C ist evtl. auch nicht sonderlich genau (abhängig vom Board). Thermocoupler können dich auch veräppeln. Ich verbaue die ja auch in meinen Qidi Etxruder mods und da habe ich dann regelmäßig fälle wo die Teile mal 5-10C zuviel anzeigen - hängt vermutlich u.a. mit Übergangswiderständen bei der Verkablung zusammen (je weniger Stecker um so besser). Du könntest nat. auch einfach probieren und das gegen kochendes Wasser vergleichen oder einem Messinstruments Deines Vertrauens. Weiter vorne in dem THread sind ja auch kurven von Sensoren und deren Fehler (da war aber eher 300C die Zieltemp).
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Hallo alle zusammen
Hat jemand Erfahrung mit dem Voron und Carbon Filament? Bei mir verstopft immer die Nozzle hab auch schon alle Größen durch von 0.4 - 0.6 immer das selbe Problem. Mittlerweile verwende ich sogar ein Mosquito Hotend, das Problem bleibt dasselbe ☹️.
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Moin, da hat ja auch erstmal nix mit dem Voron zu tun. Hotend ist ja standard. Und ja habe schon etliche PC-CF drucke gemacht. Dafür bekomme ich manche PETG nicht zu laufen.
Hast Du meinen PETG thread gesehen? Ist ja prinzipiell immer die gleiche Fragestellung was es denn alles sein kann.
CF tendiert nat. nochmals dazu prinzipiell man zu verstopfen wenn die CF reste irgendwo hängenbleiben. Wenn Du lüfter, Filamentpfad, Retraction geprüft hasst und die Temperatur auch passt - bleibt fast nur das Filament (z.B. unregelmäßiger Durchmesser) - andere probieren!
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Hab schon mehrere Filamente Probiert, Lüfter rauf und runter gestellt, Retraction, Temp. Rauf und runter gedreht. Bekomme es einfach nicht vernünftig gedruckt. Es sieht schon so aus als läge es am Extruder und dem Retract bei zu vielen Einzügen reibt es sich auf und kann natürlich nicht mehr gefördert werden. Hast du schon Erfahrung mit dem Bondtech Extruder? Spiele auch mit dem Gedanken ihn zu verbauen weil er denke ich feiner einzustellen ist bezüglich Andruck beim Filament.
Was verwendest du den für Einstellungen bezüglich Retract und Lüfter?
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Teile-Lüfter habe ich eigentlich immer auf 15-30%. Retraction 0.xmm fast ganz aus. Bondtech BMG normal ja (am Qidi). den LGX noch nicht, der liegt noch hier rum. KOmmt WENN ich es denn Irgendwann schaffe meine V0 zu bauen.
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Ok danke einmal
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Das stimmt, im AB sieht man den fast nicht mehr, ist dann fast zu schade um den dort zu verstecken 😁
Warum hast nicht zur HF-Version gegriffen?
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Ich brauch für meine Drucke keinen HF und habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Das Teil hat eher Sammlerwert - wobei ich den "verbrauchen" werde, wo er rein kommt weiss ich noch nicht - evtl. auch in einen V0, da einer eh recht pinkig werden wird. -
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Sehr schön,
ich drücke mich noch davor meinen 2.4 mit der Spider fertig zu machen....
Insgeheim warte ich auf Marten Bishop...der wollte darüber ein Video machen.
Wer das noch nicht kennt...er hat eine schöne Youtube Reihe über den Bau des 2.4 veröffentlicht.
Interessant ist da dann auch der canbus und ob man den zum laufen bekommt... hab dir dazu eine PN geschrieben.
VG
Jürgen
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Moin, hab ja gar keine Zeit was neues zu machen, aber ich muss dann manchmal doch zumindest schonmal das Vorhaben "planen". Der Spider wird für ein V2.4 Improved version
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Welche Version ist es genau? Hab von einigen gelesen, dass es das Board abgeraucht ist. War wohl irgend ein Problem mit den originalen Treibern
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