Ich habe erst mit dem Aufbau des Druckers begonnen. Es fehlen noch einige Kauf- und Druckteile. Ich habe mir vorerst den Original Sensor von der BOM gekauft
Voron 2.4 Selbstbau - Diskussionen- und Kommentarethread
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Sodele das Heaterkabel scheint jetzt auch gebrochen. Den extruder habe ich ja schon von oben rangeführt, jetzt baue ich den Heater auch aus den Ketten aus und lege das als Nabelschnurr. War ein 0.5 Teflon Kabel. Könnte nat. auch Stecker sein - bin gerade aber zu genervt (druck nach 5 Stunden kaputt zur Rootcauseanalyse - muss ich heute abend schauen.
Ich habe echt die Kabelseuche mit dem Voron. Fakt 2V kommen beim Heatblock an - also irgendwo auf der Strecke wieder mal ein viel zu hoher Widerstand...
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Kabel getauscht - und in der Nabelschnurr verlegt - Heater geht wieder. Testprint läuft.
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Falls jemand die Führungshilfe braucht, habe sie mal angehangen. Ich habe sie für Misumi 2020 Profile und Robotdigg MGN9c konstruiert. Vermutlich passt sie aber auch auf andere 2020er.
Muss doch nochmals darauf zurück kommen.
- Diese Führungshilfe ist doch auch bei den STLs dabei oder was unterscheidet die von der "serie".
- Den Dialindikatorholder der bei https://github.com/VoronDesign/Vo…/Rail_Alignment dabei ist - ich blick nicht wie der montiert werden soll Jemand eine Idee
Mein BedMesh sieht gerade so aus
Code#*# 0.007500, 0.027500, 0.037500, 0.045000, 0.045000, 0.037500, 0.035000, 0.030000, 0.010000 #*# -0.000000, 0.017500, 0.030000, 0.035000, 0.037500, 0.030000, 0.025000, 0.012500, -0.007500 #*# -0.010000, 0.007500, 0.015000, 0.017500, 0.020000, 0.012500, 0.012500, -0.007500, -0.030000 #*# -0.015000, 0.007500, 0.015000, 0.017500, 0.020000, 0.010000, 0.005000, -0.005000, -0.027500 #*# -0.025000, -0.002500, -0.000000, 0.010000, 0.000000, -0.012500, -0.015000, -0.030000, -0.047500 #*# -0.015000, 0.002500, 0.005000, 0.012500, 0.015000, 0.015000, 0.015000, -0.007500, -0.027500 #*# -0.005000, 0.010000, 0.017500, 0.025000, 0.020000, 0.015000, 0.010000, -0.000000, -0.015000 #*# -0.005000, 0.010000, 0.022500, 0.027500, 0.030000, 0.022500, 0.015000, 0.007500, -0.000000 #*# 0.012500, 0.025000, 0.040000, 0.047500, 0.047500, 0.037500, 0.032500, 0.030000, 0.025000
ein Zehntel ca. min-Max - Bei mir halt nicht Hängematte sondern Pferdesattel. Das würde ich schon gerne noch etwas besser hinbekommen.
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Meine Führungshilfe ist von mir konstruiert und passt exakt auf Misumi und Robotdigg. Zudem ist sie kurz genug um die zweite Rail sauber zu montieren. Bei der Führungshilfe aus dem Voron 2 Repo funktioniert das nicht leider nicht so einfach, da sie zu lang ist.
Wo die Halterung des Dial Indicators hinkommt, kann ich dir nicht sagen. Irgendwo am Afterburner vielleicht
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Bei der Führungshilfe aus dem Voron 2 Repo funktioniert das nicht leider nicht so einfach, da sie zu lang ist.
In der Kürze liegt die Würze - OK verstanden.
Zum Indikator: ALso ich habe keine Stelle gefunden wo das Teil hinpasst - die Beschreibung ist echt suboptimal dazu.
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Druck dir meine Führungshilfen 4 mal aus. Löse die Schrauben der Schienen ein wenig auf beiden Rails und klemm die Führungshilfen auf. Danach von links nach rechts von außen nach innen festziehen im Wechsel zwischen den beiden Schienen. Das Beste Ergebnis wirst du aber meiner Meinung nur bekommen wenn du das X-Achsen Profil ausbaust.
Prüfe auf den Y-Achsen Schienen auch mal ob der Widerstand überall der gleiche ist, wenn man mit der Führungshilfe darüber fährt. Sollte es da Widerstände geben, müsste man die auch neu ausrichten.
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Du hast dir doch nen PT1000 verbaut. Welche Dimensionen und Widerstandswert hast du genommen? 1k 0805 ?
Spielt die Kabellänge eine Rolle? Leitungswiderstand? Sind ja doch ein paar m vom Hotend bis zum SKR
Findet man irgendwo eine Umbauanleitung? Löten ist bis 0603 kein Problem für mich.
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BeitragRE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
Ist gerade etwas ruhig hier, da mein Thermistor ab und zu Blödsinn meldet (evtl. deswegen auch teils nicht erklärbare Druckergebnisse) und ich das dann gleich auf PT1000 umbaue, um auch an die 300Grad und drüber gehen zu können. Wird dann auch mein erstes mal SMD aus/einlöten werden. Entsprechende Equipment ist bestellt. Eigentlich hatte ich erst an einen PT100 gedacht, weil der mir im gewünschten Tempbereich genauer aussah... der braucht aber ein Signalverstärker/umwandler board - von…Olaf Krause9. Februar 2021 um 22:07 BeitragRE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
elektrifiziert.net/index.php?attachment/3587/
1.8kOhm SMD ist drin - man habe ich geflucht.
Das Board hat auch etwas gelitten - am Wochenende wird man dann wissen ob es noch funktioniert....
Am meisten Probleme hatte ich damit die Temperatur vom "Löteisen" ins Lot zubekommen (das Zeuchs ist immer nur gelmäßig geworden). Groß mit Lot arbeiten geht ja auch nicht bei den kleinen Kontakten (0.3mm). Am Anfang hatte ich da einen richtigen Lotturm drauf und dann ist der SMD nicht mehr auf die…Olaf Krause19. Februar 2021 um 21:04 Das Austauschen des SMDs ist es aber meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert -1.8k. Kabellänge beim PT1000 unkritisch. Beim PT100 sieht das anders aus. Da idealerweise mit Kabelkompensation...
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Hat hier jemand den BMP280 verbaut? Lt. Klipper Doku kann der eingebunden werden. Aber wo klemmt man den am SKR 1.4 an? Am I2C Anschluss siehe Bild?
EDIT: War leichter als gedacht. Den BMP280 durchverbinden zum i2C Anschluss am SKR. Bei mir das SKR wo A und B dran sind.
Dann folgendes in der printer.cfg hinterlegen
Code
Alles anzeigen[gcode_macro QUERY_BME280] gcode: {% set sensor = printer["bme280 chamber"] %} {action_respond_info( "Temperature: %.2f C\n" "Pressure: %.2f hPa\n" "Humidity: %.2f%%" % ( sensor.temperature, sensor.pressure, sensor.humidity))} [temperature_sensor chamber] sensor_type: BME280 i2c_address: 118 # Default is 118 (0x76). Some BME280 sensors have an address of 119 # (0x77). i2c_mcu: mcu
Ergebnis:
Was man damit anstellt, ist jedem selbst überlassen. Werd jetzt schauen, dass ich den Druckstart solange verzögere bis die Chamber Temp den gewünschten Wert erreicht.
Könnte dann so aussehen:
Code
Alles anzeigen[gcode_macro PRINT_START EXTRUDER BED CHAMBER] gcode: M117 Heating... # Start bed heating and continue SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET={BED} SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=extruder TARGET={EXTRUDER} TEMPERATURE_WAIT SENSOR=heater_bed MINIMUM={BED} TEMPERATURE_WAIT SENSOR=extruder MINIMUM={EXTRUDER} TEMPERATURE_WAIT SENSOR="temperature_sensor chamber" MINIMUM={CHAMBER} #Home the printer M117 Homing... G32 #Bed Mesh #M117 Calibrating mesh... #BED_MESH_CALIBRATE G90 ; absolute positioning G0 X0 Y0 Z0.2 F6000 ; park nozzle at front left #Introline G92 E0.0 G1 Z0.20 X100.0 E15 F1000.0 ; intro line G1 X200.0 E25 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 M117
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Habe gerade nochmals das 9x9 Bedmesh mit einer anderen Printplate gemacht dann das erhalten. komplett gedrehtes Bild. Als das es dann twisted rails liegt glaube ich so nicht so recht - das müsste dann immer ein ähnliches Bild ergeben oder? Nicht das sich meine Probe wieder losgerüttelt hat, aber dann wäre 0.05mm doch recht wenig veränderung. Fakt wenn ich großflächiger drucke ist der Firstlayer nicht konstant dicht
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Die Messungen sind solange nutzlos bis die Probleme auf der X-Achse gelöst sind. Wenn die Probe als Ursache ausgeschlossen ist, würde ich die Schienen auf X neu positionieren.
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Energetic 350x350 PEI - hatte schon mal ein ähnliches Bild gepostet
Nach je 5 PC Drucken bei 260/110C - habt Ihr das auch? - der Film löst sich vom Federstahl. Vor allem an den Ecken wo durch Abkühlung gut Zug drauf ist. Das ist jetzt die zweite Platte die so aussieht. Ich nutze schon das Translateplugin um die Object auf der Platte so hinzuschieben, dass es nicht auf einer "Blase" landet.
Werde mir auch mal welche selber bekleben, nachdem ich mir den Spaß machen darf die PEI Folie zu entfernen.
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Sieht echt nicht gut aus.
Hast du die vonwange PEI Folie schon probiert? Läuft bei mir seit Wochen ohne Probleme bei 245/110 auf meinem Creality.
Aber wenn ich das so sehe ärger ich mich jetzt schon ein paar Energetic Platten gekauft zu haben...
Ergänzung: das Verhalten kenne ich von Kapton Tape, Klebt zuerst gut und nach ein paar Tagen treten dann Blasen auf...
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Vorwange PEI habe ich schon ein paar Folien hier. Muss halt erstmal wieder einen Zeitschlitz finden... Die Energetic Folie scheint sehr dünn, PC zieht aber halt auch ordentlich am Boden wenn es abkühlt.
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Meine PEI Folien sind von Fermio. Bisher habe ich noch keine Blasen entdecken können. Drucke aktuell viel PC ABS bei 290/115
Nochmal zum LED Strip Thema. Bei meinem Strip würde ich mehrere Mosfets brauchen. Soviele sind jedoch nicht verfügbar. Könnt ihr mir was empfehlen? Sollte so hell sein, dass man noch sieht was die Nozzle treibt und ich möchte bestimmte Zustände in Farbe anzeigen. Also Weiß Layer 0 bis 3, Rot, Layer 4 bis x, Grün wenn fertig, Rot blinken wenn Fehler.
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Ich habe da jetzt voll auf Dich gesetzt zum Nachbau Hoffe das jemand eine super Lösung parat hat.
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Was mir bisher einfällt: 4 hiervon und auf den SKRs 4 freie PWM Pins finden und verbinden. Natürlich könnte man das ganze auch selbst aufbauen...
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Edit Mod Post bezieht sich auf RE: Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch
hmmm, da fällt mir grad ein das die meine Bestellung seit 2 Monaten nicht bearbeitet haben....gleich mal eine Mail raushauen...
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