Voron 2.4 3D Drucker - Selbstbau Tagebuch

Sodele - Homing läuft, extruder läuft, Temperaturen stimmen, endstopps und quad gentry level geht.

Nur das Bed will noch nicht warm werden - muss ich nochmals nach schauen und die Kabel mal durch messen. Entweder SSR oder evtl. ist die Hitzesicherung ja schon kaput bevor benutzt...
Fixed: SSR Kontrolspannung verpolt. Bett brauch ca. 7min von 20 auf 100Grad ohne Einhausung. Für ein so großes Druckbett mehr als OK.

Kabelführungen muss ich auch noch etwas optimieren - speziell die auf der Gantry. Unten sieht es jetzt so aus:

Untenansicht und aktuell Außenansicht ohne Einhausung

Erstes Bed PID tune durch:

Hier der Nozzletune:

und der erste Tesdruck - ohne weiteres Tuning ASA ohne EInhausung.

Nicht super aber auch nicht schlecht. Zumindest funktioniert der Drucker schon mal.

Moin

bin gerade dabei anzufangen die Sidepanels etc. zu montieren. Dafür sollten man diese mit Schaumgummiband von den Aluextrusions entkoppeln (akustisch/mechanisch).

Dazu verwende ich dieses Band.

Edit: Nach ca. einer Woche sagt die Erfahrung: nehmt für die Seitenwände 3mm dickes Band wie z.B. dieses. Das 2mm drückt sich zu stark zusammen und dann schubbern die Beltüberstände an der Seitenband.

6x2mm

6mm Breite passt exakt auf die Extrusions. 1mm Dicke würde am Anfang auch reichen, denke aber das prest sich mit der Zeit an/setzt sich und deswegen nutze ich jetzt erstmal eine 2mm Variante. Siehe aber oben mein Edit - 2mm sind auch zu wenig nimmt auf jeden Fall 3mm!

Ach ja und damit man den Kasten noch bewegen/greifen kann wenn eingehaust - werde ich wohl die Griffe vom Voron 2.2 montieren (zumindest teils).

kleine oder große - tendiere zu den Kleinen oben und ander Seite. Wo genau bin ich noch unterschlüssig.

und eher in schwarz - das Alugrau ist Testdruck.

So den LAN Anschluss habe ich jetzt auch:

Sorry bisserl dunkel - das verbliebene Loch wird noch mit Blindstopfen verschlossen (irgendwann)

Recht einfache Lösung - Plugpanel entsprechend ausgesägt und die Buchse eines

Verlängungerungskabels eingeklebt (nein nicht UHU stift der ist nur zum temporären festklemmen bis Kleber ausgehärtet ist drin )

Ein Kontakblock ersetzt durch Wagoklemmen. Schafft einfach etwas mehr Luft und wird wenn die Kabel sauber verlegt sind und die Schiene abfgedeckt auch sauberer aussehen. Evtl. ersetze ich den zweiten Klemmblock auch noch, aber der stört unten bei den großen Sicherungsautomaten eigentlich nicht.

Jetzt muss ich aber erstmal wieder ein paar Qidi Extruder erstellen, dann geht es mit dem Voron in die Endphase und über zu ein paar ersten Mods...

HIer jetzt mal die Unteransicht, stand diese Woche inkl. LAN Kabel und WAGO Klemme für Erdung statt Klemmblock.

da die Frage kam:

Die Kabelkanäle sind von Thingi. Dort dann die cableChain_link_v3.stl (die V2 gehen auch sind aber etwas kritischer im Druck) drucken bzw. cableChain_Xend.stl ist aber eigentlich selbsterklärend wenn man sich die STLs anschaut. Auf der Rückseite dann an den Enden etwas 3M doppelklebeband und gut.

Die Griffe, hatte ich ja geschrieben, sind vom Voron 2.2 und hier zufinden (zip entpacken und STL folder durchsuchen). Habe die einzelne STL aber mal angehängt.

so jetzt auch die erste Härtegradmessung des Druckbeds:

aus welchen Gründen auch immer direkt nach x-Home den Z--Endstop gesucht (also der Meinung er wäre im Y-Home). Nach längerem (1min) cold reboot wieder alles OK. Muss das wohl mit Querendstops bzw. den LEDs am Hallsensor im Auge behalten. Grrr - so etwas verunsichert, und darf einfach nicht passieren.

Der Hallstop hat ab und zu auf den X-Magneten reagier also zu empfindlich eingestellt - das ist aber wirklich fisselkram, es reicht den schraubendrehen einzustecken um den Endstopp zu verstellen. Hoffe mal das ist jetzt OK und ändert sich nicht bei Hitze.

So heute mal den "Abgaskanal" montiert.

OK das Gummi kann man ordentlicher aufkleben

Gitter von Innen - haube nur unten mit Doppelklebeband, Rest mit 2mm Gummi

Montiert dann so, mit Draufsicht rechts

PTFE Tube zum Extruder

Sollte man hier eine Tube nehmen? Eigentlich tendiere ich dazu nur oben 10-20cm und 2-5cm am Extruder zu nehmen. So habe ich doch nur unnötig Reibung und dreckig ist es im Drucker auch nicht.

Gerade einen Kammer Temperatursensor angeschlossen - Danke Gerd für die Steilvorlage

[temperature_sensor chamber]
sensor_type: NTC 100K beta 3950
sensor_pin: P0.23
min_temp: 10
max_temp: 80
gcode_id: C

gcode C -> sagt welchen Buchstaben man bei der Abfrage der Temperatur bekommt

Send: M105
Recv: ok B:23.4 /0.0 C:21.4 /0.0 T0:22.9 /0.0

In dem Fall hat die Kammer 21,4Grad C. Um das in Octoprint zu sehen muss man einfach die option im Druckerprofil aktivieren:

Dann sieht das folgendermaßen aus:

Chamber sensor kurz angefasst -> 34/35Grad

So heute ein paar neue Lüfter + StepDown Module bekommen (bilder folgen wenn Einbau) - evtl. nehme ich auch das 12V Netzteil das ich mir parallel bestellt habe - kommt drauf an wie weit ich die Lüfter (12V Nennspannung) runterregele. Habe auch ein paar orangene Kabelsleeves bestellt - mal schauen wie die aussehen. Ich habe die Kabel ja schon verbaut, also kommen erstmal nur die, die ich ersetze in die Sleeves (wenn es ausschaut)

Und gerade noch für 50€ ein paar Acrylglasplatten (Panels) bestellt - da die Chinaware teils nicht ordentlich war.

Gibt es als set auch hier ca. 150€ (bei Ali 95). Einzelne Platten aber auch lokal erhältlich.

LED Halter ist auch bestellt - LEDs 24V hatte ich noch.

Neue LED Streifen z.B. https://www.led-konzept.de/LED-Streifen-2…hne-Anschluesse

Ah und eine Endoskop USB Kamera habe ich mir noch gekauft - kommt aber erst später und nur bei bedarf dran.

Und ein minimod - Endanschläge für das Heizbett.

Mich hat genervt das man den Abstand zum Endstoppin immer neu finden muss wenn man das Bett loschraubt. Also einfach ein paar ürbige Schraubenköpfe als Endanschlag eingesetzt.

Heute dann mal die Elektroniklüfter getauscht gegen 60x60x25 Sunon 12V mit einem Stepdown Modul von24 auf 12V. Hej was soll ich sagen superleise und doch deutlicher Luftzug - welch eine Wohltat.

Quelle Lüfter Reichelt ca. 2.5€

24->12V Buck Converter Amazon (10er) oder einzeln

Hier noch ein Nachtrag bzgl. Einbau - ich habe es aktuell einfach auf die Rückseite geklebt mit 3M Klebeband - müsste eigentlich halten, das Zeuchs habe ich auch im Auto eingesetzt.

Extruder, Hotend und Hallsensor Kabel habe ich auch getauscht gegen Helu Teflon Kabel und der Drucker läuft wieder. Gerade um Dauertest um zu checken ob auch bei Wärme noch alles geht (speziell xy Hallendstop). Kammer liegt bei ca. 48Grad wenn ich eine Stunde drucke (ASA 250/100) - das ist OK und eigentlich keine extra Bauraumheizung notwendig.

Gerade drucken die LED Bar Halterungen und danach dann eine PI Cam Halterung. Sobald ich die Nozzle LEDs habe werde ich auch den Lauten Heatbreaklüfter tauschen.

Mal was zwischendurch zur Calibrierung x/y z Längen. Das funktioniert auch über die print.cfg und zwar über die step_distance in den jeweiligen Stepper Sektionen. Das ist die Länge eines Steps in mm. Andere Drucker nutzen oft steps pro mm, ich denke aber auch das die Längenangabe pro Schritt sinniger ist.

Die Änderungen macht Ihr eigentlich immer nach Schema F:

c := Aktuelle Wert in printer.cfg

m := Gemessene Länge mm

d := Gewünschte Länger mm

n := Neuer Wert in der printer.cfg

Die Formel ist dann

n = (m / d) * c

Wenn Ihr also 30mm wollt, ihr messt aber 31mm und der aktuelle Wert ist 0.00250 in der printer.cfg

n=(31/30)*0.00250=0,0025833 (mm/step)

Der Wert ist höher als wird die Strecke beim Druck kürzer. So habe ich das jetzt zumindest verstanden - korrigiert mich wenn ich falsch liege.

Das macht man eigentlich nur für den Extruder - hier die Quaote aus dem Manual für Klipper

Note: Do not use a "measure and trim" type of method to calibrate x, y, or z type axes. The "measure and trim" method is not accurate enough for those axes and will likely lead to a worse configuration. Instead, if needed, those axes can be determined by measuring the belts, pulleys, and lead screw hardware.

Edit - Interessanterweise in Github:

20201222: The step_distance setting in the stepper config sections is deprecated. It is advised to update the config to use the rotation_distance setting. Support for step_distance will be removed in the near future.

https://github.com/KevinOConnor/k…ion_Distance.md

also eigentlich dann

rotation_distance = <full_steps_per_rotation> * <microsteps> * <step_distance>

meist: 200*16*step_distance (200 ist 360/1.8 oder 400 wenn 0,9 Grad stepper). D.h. kann man einfach aus der aktuell config berechnen.

Kleines Update zur LED Bar:

Die rechte Seite ist verklebt - links abnehmbar. Der LED STreigen wird einfashc in das 45Grad aluprofil geklebt - Kühlung über die Aluschiene, nach vorne kann man also durchaus eine Blende draufschieben (hier kristall klar, gibt es aaber auch in milchig).

Im Drucker:

Noch nicht angeschlossen, da Drucker gerade druckt (das nächste Mod: ein Nozzlereinigungsmod) ... Montage einfach mit M3x10mm schrauben in 3mm Nutensteinen.

Code in der pinter.cfg

[output_pin caselight ]
# Chamber Lighting - Bed Connector (Optional)
pin: z:P2.5
pwm: true
shutdown_value: 0
value: 100
cycle_time: 0.01
scale: 100

[gcode_macro LIGHTS_ON]
gcode:
SET_PIN PIN=caselight VALUE=100

[gcode_macro LIGHTS_OFF]
gcode:
SET_PIN PIN=caselight VALUE=0

Anmerkung: in den SKR Bilder der Anleitung wird die LED and das MCU-Z Board angeschlossen, der PIN in der Beispiel config geht aber auf das MCU Board. Also evtl. ein z: vor den Pin setzen wenn Ihr es wie bebildert gemacht habt.

Als ich so über Hitzeabfuhr nachgedacht habe.... den Enclosuresensor habe ich ja hinten IN der Z-Kabelführung...hmm... evtl. mist der mehr die Kabelerwärmung als die Innentemperatur, muss ich den Sensor wohl aus der Führung rausschauen lassen (auch wenn es nicht so schön aussieht).
Edit: Habe einen Test mit Sensor außerhalb des Kabelbaums gemacht - gleiche Werte, also kann ich den auch im Baum "verstecken".

Lichtleiste von Innen (aus RIchtung Heizbett)

Drucker mit Licht in einem verdunkelten Raum

Das Licht sollte halbwegs reichen.

Da macht man den ersten Übernachtdruck ohne Beaufsichtigung und dann:

Mal so ein richtig fetter blupp BLOB (ohne Sahne) - war wohl etwas zu weit weg vom Bett und hat sich dann gelöst. Das mit dem Mikroschalter und Nozzle drauf setzen ist echt mist wenn da Dreckreste an der Nozzle sind oder er vorher ein paar mm Filaments ausgespuckt hat.

Sodele heute den Nozzleschrupper eingebaut:

Links die Bürste und die Filamentspucknäpfe - rechts nur der Anschlag für das Bett und ein kleiner für
das Frühlingsblech

Betrifft nur NEUE Version des Hallsensors mit SMD Fertigung

Gestern saß ich ja noch bis heute morgen im Discord channel um das Problem mit den Hallsensoren zu lösen. Es scheint so dass durch die Umstellung auf SMD Fertigung der Sensor um 90Grad gedreht wurde (alte Varianten sollten ohne Mod funktionieren).

Wechsel auf SMD

Links neue Anordnung, rechts alt.
Quelle: Das "Schnitzelteam" im Discord! Danke Euch.

D.h. wenn mit dem neuen Board der Magnet genau mittig zum Sensor steht (vorher der idealfall) - misst er nix ==> kein Trigger.

kurzes Video zum Problem

Das Video zeigt unterhalb des Sensors OK, leicht oberhalb (ohne den Magneten zu drehen) keine Reaktion. Am Ende sieht man kurz, dass der Magnet in der Originalposition/design leider genauso steht. Mit etwas Glück (vermutlich abhängig von den verwendeten Schrauben und Zehntel mm Maßdifferenzen) reicht es doch zum Triggern.

Lösung: Das PCB 5mm weiter nach unten setzen. Effekt:

1. Es ist weiter weg von den evtl. störenden Schrauben
2. Das Magnetfeld geht jetzt halbwegs im Winkel durch den Sensor.

Im Gegensatz zum vorherigen Design sind die Magneten dann aber gedreht - solange Ihr aber vor dem Einsetzen oberhalb des PCBs testet (NICHT unterhalb) ist alles OK.

So sieht es jetzt bei mir aus. PCB nun 5mm tiefer.

Die 5mm sind evtl. nicht der optimale Ort wenn man das Magnetfeld berechnet, wurde eher im Slebstversuch (try and error) ermittelt. Allerdings muss es ja auch passende Schrauben geben von daher der 5mm Schritt mit 35mm Schrauben.

Hier mal ein paar Bilder des Nozzle LED mods inkl. magnet halter mod:

Habe extra eine schwarze Socke drüber gemacht wegen Reflexion

Von vorne nun ohne Schrauben

LED ist an wenn Heatbreaklüfter an ist. Also der Drucker läuft.

Hier der Magnethalter in Aktion

Sodele heute morgen endlich mal die Kamera montiert

Kamera innen centered

Basis war Thingiverse, ich habe aber die eigentliche Kameraaufnahem modiziert, so dass sie fast 1cm weiter hinten sitzt. Jetzt geht QGL ohne Probleme. Mit dem Originaldesign ging es um zehntel und wenn man nicht aufpasst eben schief - NICHT gut. So ist es relativ save. Wenn man das komplette Buildvolumen nutzt, muss man die Kamera abbauen.

Kamerabild - die Nozzle-LED ist schon verdammt hell

Druckqualität runde Form - scheint OK. AUf Github gibt es ja ein Ticket indem die Druckquali vom Afterburner heftigst diskutiert wird.

ja das war ein Ticken zu weit weg vom Bett

Voron Designwürfel - ab 40Grad werden Overhangs schwieriger

Wie ist Eure Druckqualität obiges ist alles ASA mit 25% partcooling, Retract 0.7mm 70mm/s, und sonst denke ich standard settings.

Ist gerade etwas ruhig hier, da mein Thermistor ab und zu Blödsinn meldet (evtl. deswegen auch teils nicht erklärbare Druckergebnisse) und ich das dann gleich auf PT1000 umbaue, um auch an die 300Grad und drüber gehen zu können. Wird dann auch mein erstes mal SMD aus/einlöten werden. Entsprechende Equipment ist bestellt. Eigentlich hatte ich erst an einen PT100 gedacht, weil der mir im gewünschten Tempbereich genauer aussah... der braucht aber ein Signalverstärker/umwandler board - von daher erstmal PT1000 (den kann man ganz normal anschließen). Wenn man mit dem PT1000 mehr Genauigkeit haben möchte, muss man den/die 4.7kOhm SMD Widerstände auf dem Board durch 1kOhm tauschen.

Aus Discord Diskussion

#### PT1000 Beispiel ###
sensor_type: PT1000
sensor_pin: TH0
pullup_resistor: 4700
min_temp: 0
min_extrude_temp: 170
max_temp: 270
max_power: 1.0
smooth_time: 3.0
######### PT1000 ########

Ich werde wohl auch Anschlussblöcke unten einsetzen und am liebsten würde ich eine Alucomposite Bodenplatte einsetzen damit das stabiler ist (leider nicht lieferbar). Notalternative sind Gegenhalter von unten (habe ich an ein paar Ecken schon eingesetzt). Am Wochenende sollte das nächste Update kommen.